Туризм в Дагестане

Траверс хребтов Самурского, ГКХ и Кябяктепе

Burshi — Thu, 08 Mar 2012 10:21:27 GMT

Маршрут затрагивает траверс трех хребтов бассейна Самура — Самурского, ГКХ и Кябяктепе. Впервые его прошла в 1972 г. экспедиция горной комиссии ЦСТЭ (рук. Г. Анохин и К. Ахмедханов). Экспедиция была экспериментальной, после чего Г. Анохин представил проект развития нового направления в туризме — туристских траверсов. Последующие годы подтвердили возможность траверсов на Восточном Кавказе, в частности в Дагестане: десятки групп из разных городов страны включали в свои маршруты многокилометровые участки траверсов.

26. Траверс хребтов Самурского бассейна

Из селения Усухчай, расположенного в среднем течении Самура, по автодороге перейти реку Чехычай и сразу за мостом сойти к пойме Самура. По висячему мостику переправиться через Самур и по тропе подняться круто вверх на склон горы Гестинкиль (рис. 26). Вначале по травянистым, а затем по скально-осыпным склонам, набрав большую высоту (река—836 м, подножие скальной башни Гестинкиля — 2040 м), идти к остаткам потерпевшего аварию самолета. По скалам, обойдя вершинную башню Гестинкиля, выйти на северные склоны горы, откуда взойти на вершинное плато Гестинкиля (2788 м).

Продолжая обход горы, достигнуть осевого гребня Самурского хребта и по его травянистым склонам спуститься на перевал Гюпа (2340 м, н/к). Через него идет тропа к аулу Кочхюр. Перевал имеет две седловины, и, чтобы попасть на вторую, надо обойти невысокую вершину. Некрутой подъем выводит к заметной горе Гюпа (2401 м). Спуск по западному гребню на седловину перевала Ит (2260 м, н/к), где есть кош. Равновысотный травянистый гребень приводит к подножию горы Цифракиль (с лезгинского — "туманная гора”, 2409 м). Ее высшая точка лежит правее гребня Самурского хребта. До горы Кензинкиль через гребень хребта в глубоких понижениях проходит несколько троп. Наиболее известен перевал Курбанхев (2301 м, н/к), через который ходят горцы из аула Гра в долине Самура в аул Кимихюр на реке Кочхюрчай (приток Кураха). Перевал впервые пройден в 1953 г. группой И. Невского из Махачкалы.

За горой Гридкиль (2636 м) гребень поднимается к обособленной горе Барза (2751 м). Тропа, идущая по хребту, обходит вершину Барзы в 100 м к северу. С Барзы видны аулы Гогаз и Усур, прижавшиеся к южным склонам горы. Крутой спуск к перевалу Куланвир (2610 м, н/к) с одноименным озером прямо на гребне. Через этот перевал ходят из аула Гогаз в аул Куказ. От перевала долгий подъем к горе Тунуга, причем на участке, где от нее отходит на юг отрог Хункур, надо сойти с хребта и войти в своеобразные "ворота Хункура”. За "воротами” короткий спуск в цирк и резкий подъем на скальный гребень, по которому взойти на Тунугу (2931 м). Далее крутой спуск на обрывающуюся к югу седловину и подъем на гору Курча Узловая (3001 м).

Затем небольшой спуск к безымянной седловине и подъем в лоб на скальный пик Ялаха (3004 м), откуда видно озеро Чахивир у подножия перевала Ялах (2890 м, 1А). После спуска на перевал долгий и трудный траверс склонов и гребней, преимущественно скальных. Возможен и сход к родникам и траве в верховьях реки Ялахкам. В обоих случаях подъем на следующую вершину— Шаузкиль (3136 м) крут и скалист. На горе тур.

Далее спуск на неявно выраженную седловину в верховьях реки Кахулдере и подъем по скальным ребрам на гору Баджа (3203 м). Между ней и горой Абрашан (3305 м) узкий скальный гребень (страховка!). Сам подъем на Абрашан несложен. На юг от вершины отходит длинный отрог, разделяющий ущелья рек Лакун и Кахулдере. Спуск по каменным ступеням выводит к перевалу Грысаль (Ичагельхен, 3160 м, 1А) с узкой, круто обрывающейся в обе стороны седловиной. Через перевал ходят чабаны и охотники из аулов Ича и Гельхен. Сложный подъем по разрушенным скальным блокам к горе Грысаль (3534 м). С вершины прямо за глубокой долиной реки Лакун широкогребневая гора Чилидик (3521 м), соединенная с Самурским хребтом перемычкой. С Грысаля простой спуск к перевалу Сейт (3460 м, 1Б) с озером и разрушенным мазаром на склоне. С перевала видна перемычка между Чилидиком (в отроге) и горой Кулекдаг (на Самурском хребте) с седловиной перевала Чилидик (3370 м, 1Б), причем перевал расположен ближе к Кулекдагу (3542 м).

Попасть на перевал можно двояко: либо пройти до Кулекдага и по скалам спуститься на глинисто-щебнистое ложе перевала, либо, сойдя с гребня Самурского хребта, спуститься по крутому склону в каньон реки, откуда боковым контрфорсом взойти на перемычку южнее перевала и далее спуститься по гребню на перевал. С Чилидика видны скальные стены массива Унадаг (3697 м), выглядывающая из-за отрога гора Цоукульдаг (3736 м) и глубокое ущелье реки Кулекчай.

Спуск с перевала (до 40°) по скальным перьям выводит к ложу Кулекчая. Прямо по руслу — вниз. Образуемую речкой серию порогов и водопадов обойти слева по ходу. Через 1,5 км спуска на левобережном склоне стоит кош, куда и нужно выйти. От коша вниз уходит тропа, по ней перейти на правый берег и спускаться по травянистым склонам вплоть до Шиназской долины. Не доходя до бурного Шиназа, переправиться через Кулекчай, а затем и Шиназчай на высоте 1700 м. Тропа заканчивается в ауле Шиназ.

Путь от Шиназа до Лучека описан в маршруте 21, а переход вверх по Самуру до аула Кальял (1950 м) — в маршруте 20.

От Кальяла вдоль речки Диндичай вначале крутой, а затем постепенно выполаживающейся караванной тропой выйти па перевал Диндидагский (2318 м, н/к). Седловины как таковой здесь пет: огромное зеленое плато затрудняет определение линии водораздела ГКХ. К западу высится скальная башня горы Диндидаг, а к востоку круто уходят вверх склоны горы Рокалдаг. На перевале небольшое болото, много кошей. Через плато перевала почти постоянно в обоих направлениях идут караваны лошадей и ишаков. Спуск к селению Агдамкелал крут.

Крутой (до 40°) затяжной подъем к Рокалдагу (2977 м). С плоской вершины открывается вид на узел Таклика и Самурский хребет. Вначале крутой, а потом пологий спуск приводит на редко посещаемый перевал Аттол (2710 м, и/к). Едва заметная тропа спускается круто на север к одноименному аулу и еще круче — на юг в лесное селение Джимджимах, куда приходит и тропа с Диндидагского перевала. Далее траверс склона по высокой траве и через выходы сланцевых ребер с постепенным подъемом на гору Суджарай (2945 м), у подножия которой к востоку по линии ГКХ расположен благоустроенный кош. Перевал Суджарай (2760 м, н/к) представляет собой глубокое понижение в гребне. Далее по южным и северным склонам ГКХ выход к узкому перевалу Сувагиль Северный. Через ущелье высится гора Хач-Хач (3242 м). С перевала на юг сбегает большой правый приток Карачая — Хуторчай (кстати, водосбор у Карачая огромный и захватывает участок ГКХ от Самолити до Парсадана).

Очень крутой подъем на юго-западное плечо Хач-Хача. Твердая осыпь и скальные ребра попеременно выходят на широкий гребень и затрудняют движение вверх. Дальнейший путь по хребту идет на высотах 2600—2900 м без особых взлетов и провалов. От перемычки Хач-Хач вдоль линии хребта тянется на 4 км река Узундере, исток Аттагая. Тропа из ущелья Узундере выходит на ГКХ на перевал Сувагиль (2820 м, 1А), расположенный к северу от горы 2858 м. На южном склоне перевала есть летовка, хорошо просматривается ущелье Карачая, в пойме которого видны дома селения Сувагиль.

Не доходя до горы Парсадан (2838 м), ГКХ от небольшой узловой вершины делает резкий излом, меняя южное направление на северное. Отсюда начинается многокилометровый обход верховьев реки Курмухчай. По узкому гребню подъем на гору Кунахайдаг, затем длинный, средней крутизны спуск к перевалу Аттагайский (2602 м, н/к). Равновысотный скально-осыпной гребень выводит к горе Джалаир, у которой заканчивается обход правого истока Курмухчая — Кунахайсу и начинается бассейн Буланыхсу — главного истока Курмухчая. Далее крутой взлет к горе Гурджикошун (3062 м) и по ровному обрывистому гребню выход на гору Мушин (3070 м). Мушин "посылает” к долине Аттагая мощный отрог, а к Буланыхсу обрывается крутой скальной стеной.

За небольшим понижением гребня начинается крутой взлет к вершине Ахвай (Маки, 3481 м). Уклон достигает 35°, много скальных выходов со стенками от 3 до 8 м. Как правило, они не монолитные, и их обходят по полкам или берут в лоб. Огромный горб Ахвая не имеет четкой вершины. Высшая точка отстоит от линии водораздела на 200—250 м, и к ней легко подняться по гребню. На северо-восток от Ахвая отходит длинный отрог, разделяющий Аттаган и реку Хумагань. Спуск вдоль каменных башен и по скально-осыпному гребню ГКХ к узкой седловине, и от нее короткий подъем на гору Хурай (3187 м). Вновь изгиб гребня в сторону ущелья Буланыхсу, заканчивающийся у отвесов горы Акбулак (3091 м). От Акбулака на юг опускается крутой острогребневый отрог, разделяющий ущелье Буланыхсу и многоущельный бассейн Ахсу — левой составляющей Курмухчая. С Акбулака через глубокое ущелье Буланыхсу виден маршрут траверса ГКХ от Джалаира до Ахвая.

Спуск на Хурайский перевал (2806 м, 1А) короткий, крутой. От летовки на южной стороне перевала вдоль ГКХ уходит тропа к перевалу Аджукана. По травянистым холмам она выводит к большому озеру Мурана, в его прозрачные воды смотрится вершина Камцаня. Обойдя глубокую котловину озера по любому из берегов и поднявшись по травянистому склону, тропа выходит на перевал Аджукана (2894 м, 1Б). С перевала в реку Курдул сбегает речка Муранадере, а южные склоны представляют собой крутые скальные сбросы к реке Ахсу. С седловины перевала крутой (до 40°) подъем по скальным поясам на вершину Аджукана (3316 м), в которой ГКХ меняет восточное направление на южное. С Аджуканы открывается хребет Кябяктепе. Виден и огромный Сарыбашский "котел”, включающий в себя отроги и ущелья верховьев Курмухчая.

Вначале спуск с Аджуканы пологий. Скальные выступы с востока с редкими выходами на гребень ГКХ, который обрывается на запад скальной стеной, надо обойти. Далее выйти к плоской травянистой седловине, откуда виден замкнутый цирк со снежными пятнами. По осыпи, а затем по камням взойти на крутой скальный гребень и по нему подняться к предвершине, потом к главной вершине Канталаш (3258 м). На север спускается безжизненное, покрытое черным сланцевым щебнем урочище Аджукана. Спуск средней крутизны к глубокой седловине перевала Канталаш (3095 м, 1Б) с пологим северным склоном через урочище Аджукана к реке Аджуканадере и крутым скальным южным склоном к реке Гамамчай. По крутому скальному гребню подъем на гору Хыртана (3361 м) с озером Хыртананоур на восточном склоне. Спуск к озеру крутой, частично по снежникам. У озера хорошие площадки для лагеря.

Вдоль нависающего над озером снежника выйти на гребень ГКХ. Здесь широкая каменистая седловина перевала Хыртана (3212 м, 1Б), соединяющая реку Мугандере (бассейн Курдула) с главным истоком Гамамчая (бассейн Курмухчая). Подняться круто вверх к небольшой продолговатой вершине, затем спуститься к перемычке, ниже которой на краях обширных снежников приютилось до десятка маленьких озер. Крутой продолжительный подъем по осыпному вначале и скальному у вершины склону выводит на пик Курдул (3527 м)—высшую точку ГКХ на 70-километровом участке Гутон — Сейтюрт.

От пика Курдул маршрут поворачивает на отрог Кябяк-перемычка, завершая этим траверс ГКХ. С Курдула видны крайние точки Самурской долины: Дюльтыдаг и Таклик на северо-западе, ледяная шапка Базардюзю на востоке. Видно рождение Ахтычая (Кябякчая) из снеговых пластов между вершинами Курдул и Каракая. Строение хребта Кябяк-перемычка резко отличается от ГКХ. Это узкий обрывистый гребень, прерываемый поперечными скальными сбросами. За ними глубокий провал, преодолеваемый лазаньем по скалам с верхней страховкой. Далее подъем на плечо, затем вверх через острый жандарм очередной горы к неглубокой перемычке и восхождение на гору Мугантепе (3387 м) по крутым (60—65°) скальным блокам протяженностью 70—80 м.

Дальнейший спуск осуществляется по скальному гребню с преодолением поперечных пластов и жандармов. Подножие этого скального перехода ровное, мелкощебнистое, с пятнами снега. Здесь, правее гребня, хорошие площадки, есть вода. Далее небольшой подъем на осевой гребень и очень крутой спуск по острому гребню. Потом надо пройти шесть жандармов с глубокими (до 30—40 м) провалами между ними. К верховьям Ахтычая скальные сбросы достигают 400 м. С последнего жандарма крутой (55°) спуск на седловину перевала Кябяктепе (1Б). Но переходят через хребет не по ней, а выше, по склону горы Кябяктепе, куда выводит вначале скальный, а затем пологий среднещебнистый гребень. Вершина Кябяктепе покрыта мелкой чешуйчатой дресвой, кое-где переходящей в черный по цвету песок. Настоящий уголок пустыни!

Пологий спуск по широкому гребню выводит на перевал Кябяк Восточный (3280 м, 1Б), ниже его на восточном склоне есть вода. Перевал ограничивает хребет-перемычку, связывающую ГКХ с хребтом Кябяктепе. Подъем на гору Мидахиль (3837 м) крут и сложен: вначале 400 м по твердому осыпному склону (45°), а выше по разрушенным скалам (250 м, 40°) под скальную стену; по 50-метровой стене (60°) с крючьевым охранением на вершинную башню. Спускаются с горы по разрушенным скальным зубьям. По узкому скально-осыпному гребню вниз на широкую седловину перевала Мидахиль (3540 м, 1Б). Здесь частые гости туры, которые подходят к палаткам, не боясь людей.

Подъем на гору Цнмирцы (3894 м) крутой (40—45°). У вершины встречаются скалы, чередующиеся с крутонаклонными полками. На спуске с горы и на заснеженном грсбне перевала Цимирцы (3633 м, 1Б) можно увидеть диких коз, уларов, грифов. Спуск по осыпи, затем по гребню перевала, есть хорошие площадки, далее подъем по крутому взлету к горе 3770 м. Вначале зигзагами, а затем используя козьи тропы выйти к скалам и по ним на вершину 3770м. На спуске в сторону горы Деавгай пять жандармов, за которыми гребень достигает самой низкой своей точки на отрезке 3770 м.

Подъем на Деавгай труден из-за обилия скальных выходов, которые можно обойти справа по ходу при перильном ограждении с забивкой ледовых крючьев. Три крутых взлета по границе заснеженных скал, ледово-снежных карнизов и крутосклонного южного сброса выводят к вогнутой вершине Деавгая (4016 м). На севере гора образует почти отвесную черную сланцевую стену с контрфорсами и обширным снежником у подошвы. Деавгай — высшая точка хребта Кябяктепе — имеет и альпинистский маршрут 1Б. По описанному маршруту в 1972 г. совершила первопрохождение вершины группа К. Ахмедханова. Первое же известное восхождение совершено еще в 1872 г. русским ученым А. Беккером. Деавгай расположен в географическом центре Самурского водосброса, ограниченного с севера Самурским хребтом, а с юга—ГКХ. На северо-западе легко угадываются вершины Таклик, Хашхарва, Дюльтыдаг, Балиал и Бабаку, а на востоке — Шалбуздаг, Ярудаг, Чарындаг и Базардюзю.

Отрезок хребта между Деавгаем и горой Мицир (3741 м) имеет локальное название Магидаг. Для прохождения гребень Магидага нетруден. Вначале крутой (35—40°) спуск приводит к озерку, за которым несколько километров широким гребнем до перевала Цейлахан (3175 м, 1А). Спуск с перевала в долину Ахтычая и дальнейший переход вдоль реки до впадения в нее Фии описан в маршруте 4. По автодороге, пробитой в скалах, пройдя аул Смугул и серные бани Курукала, за один переход можно достигнуть райцентра Ахты.

На плотах по Аварскому Койсу (4-я категория сложности)

Burshi — Thu, 08 Mar 2012 10:19:58 GMT

Аварское Койсу, главная составляющая Сулака, имеет длину 178 км. До слияния с Хзанором носит название Джурмут. По технической сложности водный маршрут можно разделить на три основных участка: Тлярата — Кособ; Кособ — Советское; Советское — Унцукуль.

Сплав по Джурмуту начинается у Тляратинского аэропорта. До небольшого хутора на левом берегу препятствий на реке практически нет. После навесной переправы плавный правый поворот, и на Z-образном участке реки еще один более сложный поворот. У левого берега обломок скалы, занимающий половину русла. За обломком — подводная плита, которая тянется к правому берегу. Здесь образуется мощная "бочка”, после чего поток упирается в отвесную скалу правого берега и отбрасывается к обломку скалы в центре реки. Этот порог—достаточно сложное препятствие для плотов.

Дальше Джурмут течет в узком каньонообразном ущелье со скоростью до 3 м/с. В русле отдельные камни и плиты, резкие повороты и прижимы. Однако до слияния с Хзанором можно плыть без осмотра. Сразу же за Хзанором в Аварское Койсу впадает многоводный Сараор. При слиянии возникает сбой струй, что следует иметь в виду. Ниже селения Анцух, расположенного у впадения Сараора в Аварское Койсу, на скале высится сторожевая башня. Река становится значительно мощнее и продолжает течь в глубоком ущелье, образованном отрогами Богосского и Нукатльского хребтов. На берегах хорошие места для дневок и ночевок.

У аула Кособ — порог № 1. В техническом отношении участок реки "Кособ — Советское” самый сложный. Здесь практически нет плесов, а река представляет собой череду мощных валов, "бочек”, ям, водоворотов. Все это дополняется большой скоростью течения и мощными навалами часто на отрицательные стенки. Участок требует движения с осмотром и страховкой. "Арочный порог” (1,5 км выше аула Кособ) расположен у впадения в Анирское Койсу реки Мазадинки, преодолевается под правым берегом. За Кособом река течет в коротком каньоне, на выходе из которого есть шивера. Следующий порог—"Магари”, в 4 км ниже Кособа, опасен и требует обязательной разведки. На левом берегу хутор Магари.

Ниже устья правого притока — Хороды порог "Хородинский”, образованный тремя камнями, которые стесняют русло Койсу. При прохождении лучше придерживаться левого берега. В 300 м выше порога висячий мост.

Группа порогов "Албанский каскад” в 1,5 км ниже аула Нижний Хиндах (по некоторым источникам — поселок Албания) начинается от небольшого чистого правого притока. Порог сложен, требует предварительного осмотра и страховки. Перед стартом желательно встать у ручья, где есть площадки и дрова. На "Албанском каскаде” имеются скалы в русле, прижимы, "бочки”, разнообразная динамика струй, подводные плиты, косые валы до 2 м, отвесные стены того или иного берега, сливы, котлы. Считается, что на "Албанском каскаде” шесть ступеней. Ниже "каскада” две шиверы, причем вторая более мощная и сложная.

Очередной порог именуется "Черахским”. Он достаточно длинный, имеет три ступени. Первая ступень — наиболее сложная на всем маршруте, находится в 0,5 км ниже механической мастерской на левом берегу. В 80 м ниже порога в Аварское Койсу впадает слева река Черах. Вторая ступень расположена сразу за устьем Чераха (здесь опасный прижим к почти отвесному левому берегу), а третья — на левом повороте реки в 60 м от предыдущего. На правом берегу скала. Общая протяженность порога-каскада "Черахский” 350 м.

После нескольких несложных шивер на правом повороте реки прижим. Река разворачивается на 180" на ограниченном участке. В русле торчит скальный клык. Порог "Гостеприимный” находится на левом повороте за безымянным ручьем, впадающим справа. Порог мощный, с большим уклоном воды, с ямами, "бочками” и валами. Требует предварительного осмотра. Скорость течения 3,5 м/с. Порог "Рутлухский” возникает сразу же за впадением слева реки Рутлух и преодолевается без разведки. Между устьями Рутлуха и Темира два порога под названием "Бычки”, а сразу за ними опасные пороги "Старый мост” и "Красный мост”. Через Металлический, выкрашенный красной краской мост идет дорога к аулам Ругельда и Сомода.

До райцентра Советское на реке еще десять порогов разной сложности, но один из самых сложных на этом участке порог "Советский” в 2 км ниже "Гидмоста”. Порог труднопроходим, с большой вероятностью переворота, имеет ступени 100 и 120 м. Необходимы организация страховки и предварительный осмотр.

Последний участок Аварского Койсу начинается с плавания вдоль села Советское. Затем долина расширяется, горы отступают. В 6 км ниже райцентра простой порог с проходом по центру. Близ аула Голотль горы вновь вплотную подступают к реке и за аулом образуют порог без сложных препятствий. Перед "Карадахским каскадом” река течет в узком каньоне длиной до 1,5 км. Ниже, там, где скальные отвесные берега вплотную подходят к воде, надо зачалиться для обноса каньона, поскольку он непроходим. Длина обноса 3—3,5 км через аул Карадах. "Карадахский каскад” представляет собой узкий (от 7 до 2,5 м) отвесный извилистый каньон. В 30 м ниже арочного моста хороший сход к реке, откуда можно продолжать сплав.

После трехступенчатого Карадахского порога река течет по широкой долине, разбиваясь на множество рукавов. Близ характерных скальных ворот Аварское Койсу принимает справа приток Каракойсу. Здесь мост, под которым сужение русла и сильный перепад с валами до 2 м. И вновь широкая долина до порогов "Унцукульского каскада”. Долина резко сужается, что служит ориентиром начала каскада. Порог расположен на прямом участке реки. На входе мощный обломок скалы, далее группа обливных плит. Русло сужается, скорость потока увеличивается. Много отбойных валов, а за огромным камнем справа яма и крученая "бочка”. Порог кончается перед мостом.

Маршрут заканчивается в 1 км ниже селения Унцукуль, но можно плыть до водохранилища. Еще два порога, и сила течения уменьшается. Появляются острова. Ниже моста у аула Гимры начинается Чиркейское водохранилище. Скорость движения воды падает до нуля. При желании на гребных судах можно пройти по Сулакскому каньону и далее по простору водохранилища до высотной плотины Чиркейской ГЭС.

По Андийскому Койсу (5-я категория сложности) (По воде)

Burshi — Thu, 08 Mar 2012 10:19:15 GMT

Андийское Койсу, левая составляющая Сулака, начинается в Грузии после слияния Пирикительской (46 км) и Тушинской (48 км) Алазани. Если принять за главный исток Тушинскую Алазани, то общая длина Андийского Койсу составит 192 км. По этой своенравной реке в 1983 г. проложен маршрут. Первопроходцы (группа М. Воротынцева) начали сплав от селения Омало и, преодолев сложнейшие пороги верховий Койсу, финишировали у плотины Чиркейской ГЭС. Этому самому сложному на реках Дагестана маршруту предшествовали маршруты попроще, начинавшиеся обычно ниже впадения в Андийское Койсу реки Гакко.

Сплав по Андийскому Койсу начинается с порога № 2 — между устьем Гакко и аулом Эчеда. Порог не сложный, но требует четкого маневра. В 600 м ниже расположен порог №3 длиной 60 м. В конце его огромный камень в русле, образующий сливы: слева — узкий, а справа — пошире, что также требует четкого маневра. Порог № 4 ("Эчеда”) находится в 2 км ниже, на правом повороте реки. Заход в него в правой ее трети. Далее следует все время прижиматься к камням в центре русла. За порогом и Эчединским мостом мощная шивера. Там, где дорога спускается от Эчеды к реке, можно причалить к левому берегу.

Следующий порог—№ 5 ("Хваршинский”) находится ниже впадения справа Хваршинки. Это 200-метровый каскад с двумя ступенями (первая — до моста, вторая — после). На второй ступени в центре реки черный обломок скалы, преодолеваемый справа и почти вплотную. Далее мощный слив и конец порога. Ущелье реки тянется почти 1 км до порога № 6 ("Саситли”), который начинается ниже устья реки Саситли. Порог сложный, требует просмотра. Здесь мощные сливы, большие (до 2,5 м) валы, крупные камни в русле и по берегам.

Между порогами № 6 и № 7 (они входят в "Саситлинский каскад”) две мощные шиверы. Здесь скальные отвесы правого берега уходят высоко вверх к горе Кад и служат началом одноименного хребта. Левобережные склоны и сбросы не что иное, как отроги Снегового хребта. Порог № 7 имеет длину 80 м. В центре русла почти по всей длине порога тянется гряда камней, а в конце порога "зубья” скал. Чуть дальше — остров (проход левой протокой). Порог № 8 следует в 2 км за порогом № 7. В центре реки остров, в конце которого гряда острых камней. В большую воду левая протока проходима для плотов.

Порог № 9 ("Орлиное гнездо”) образован обвалом правого берега, где река пробила в плотине русло шириной 25 м. В проране мощные сливы, валы, обломки скал. Обнос около 1 км по автодороге. Отсюда до аула Цумада 3 км с преодолением 3—4 шивер. Участок Цумада — Тисси прост. Река спокойна, но много мостов как до впадения справа реки Кила, так и после. Перед порогом № 10 ("Тисский”) надо пристать к левому берегу для разведки. Порог длинный (почти 1 км), имеет две ступени. Первую надо проходить по центру, маневрируя меж камней. На реке большой (до 3 м) вал и в самом начале второй ступени— о стров. Для прохода этой ступени требуется постоянный маневр.

Участок Тисси—Агвали не труден. В Агвали сразу же за мостом начинается порог № 11 ("Агвали”), в большую воду превращающийся в длинную мощную шиверу, без камней, но с валом свыше 3 м. В малую воду много камней и сливы с подводных плит. Между порогами "Агвали” и № 12 река технически очень сложна. Скорость течения велика, что надо учесть при чалке перед видимой впереди долиной Гимерсо. Перед впадением справа реки Гимерсотлар, на ее высоком берегу, одинокая сакля, под которой Койсу делится на рукава. Идти нужно левым рукавом и сразу чалиться к берегу.

Порог № 12 ("Гимерсотлар”) — второй по мощности на Андийском Койсу. В пороге три слива-водопада, за ними камни у правого берега и навал на огромный камень. Ниже реку суживают два скальных обломка со сливом между ними, с валами 3 м. Единый вариант прохода—прыжок с первого водопада близ правого берега, за ним навал на камень, но он не так страшен. За отрогом шивера местной ГЭС, заканчивающаяся правым поворотом русла. Следующий порог—№ 13 ("Гигатли”) расположен напротив аула Гигатли-Урух. Порог мощный, и пройти его на плаву возможно исключительно вдоль левого берега.

Участок Гигатли-Урух — Ботлих не сложный. Перед Ботлихом начинается первый Ботлихский "разбой”, где река делится на рукава. Много мелей и галечных островов. У моста-укрепления "Преображенская крепость” река собирается в одно русло и входит в ущелье. Скорость резко возрастает, на реке образуются две шиверы: у аулов Нижний Инхело и Муни. За шиверами следует второй "разбой”, Андийский. Очень мелко даже в большую поду. "Разбой” тянется 5 км до аула Ортакала. Далее до аула Тлох река течет в ущелье одним руслом. Тлохские шиверы начинаются сразу за мостом. Первая (длиной 200 м) — самая мощная, остальные три менее сложны. Валы не превышают 1,5—2 м.

После третьего — большого, но слабого "разбоя” Андийское Койсу течет одним руслом. Над рекой переброшены труба и железный пешеходный мост, за которым на правом берегу насосная станция. Увидев ее, причалить к левому берегу для просмотра порога № 14 ("Инхо”), начинающегося после шивер и автодорожного моста. В высокую воду он прост, но в малую требует разведки. За порогом три отдельных слива. Далее Койсу на протяжении 8 км быстро течет одним руслом. Ниже по реке — последний "разбой” (1 км). Там, где она собирается в одно русло, несложный порог № 15 ("Игали”) — сразу после висячего автодорожного моста. Порог короткий, простой, проходится под правым берегом. От Игали до Сагринской щели 4 км.

Порог № 16 ("Сагринская щель”) можно разделить на два препятствия: порог перед щелью и собственно щель. Порог мощный, длинный (400 м). Ориентиром его служит левый приток Андийского Койсу — Тлярота. Устье Тляроты видно издалека, и чалиться надо перед ним. Порог состоит из четырех ступеней, самая длинная из них и сложная — третья, где маневр затрудняют навалы, прижимы, скальные выступы. Через 30 м река на большой скорости входит в узкую Сагринскую щель — каньон глубиной 20—25 м и длиной 400 м. Стены каньона нависают над водой. Ширина русла 4—6 м, а ширина щели поверху до 2—3 м. Несмотря на внешнюю сложность, Сагринскую щель легко пройти при 2—3 касаниях стен и при соответствующей страховке ("корабликом” и с воды). Однако возможен и обнос.

После Сагринской щели река течет одним руслом в узком ущелье. Идти можно без разведки. За аулом Чирката несложный порог. Вскоре в Койсу впадает справа ручей, через который перекинут мост. Здесь раньше была дорога. При максимальном уровне до этого места доходит Чиркейское водохранилище. Ниже моста река входит в красивое ущелье. Скорость 7—8 км/ч. По берегам отложения черного ила толщиной до 3 м, они часто рушатся, подмытые рекой. Далее появляется "стрелка” Аварского и Андийского Койсу, которые спокойно сливаются в узком ущелье, образуя Сулак.

За местом слияния долина расширяется. Со стоянками плохо. Скорость течения 8 км/ч. После развалин) хутора Бегучи ущелье сужается и река входит в Главный Сулакский каньон. По обоим берегам прямо из воды поднимаются отвесные скалы до 1000 м высотой. Друг за другом следуют крутые повороты русла. Уже в Ахатлинском ущелье начинается стоячая вода. Здесь граница раздела мутной серой воды Сулака и прозрачно-зеленоватой воды водохранилища. Ахатлинское ущелье на 100—200 м шире Сулакского каньона вследствие затопления водохранилища.

После Ахатлинского ущелья (около 3 ч сплава) начинается собственно Чиркейская котловина с одноименным водохранилищем. Лучше всего плыть вдоль левого берега. Обойдя плотину Чиркейской ГЭС, можно увидеть Чиркейское ущелье глубиной до 300 м. По его левому, более пологому склону проходит тропа. Суда можно спустить ниже плотины с правого берега после проезда (по разрешению администрации ГЭС) через тоннель. От тоннеля крутая тропа спускается к воде.

Основное препятствие в Чиркейском ущелье — прижимы и шиверы. Ущелье заканчивается четырьмя прижимами, причем наиболее трудный — второй. Затем через 1 км после прямого спокойного участка плавный левый поворот. На высоком левом берегу хутор и сад. Далее до развалин аула Зубутль препятствий нет. При прохождении Сулака ниже плотины следует учитывать, что расход воды в реке может измениться от 13 до 600 м³/с, так как турбины ГЭС включаются и выключаются очень часто.

Увидев слева белый конус выноса реки Чумитлар, надо зачалиться к левому берегу. Далее река входит в Малый Сулакский каньон. Вдоль ручья большой сад, а выше — аул Зубутль, разрушенный землетрясением 1970 г. Через 500 м за ним мост и тропа, уходящая вверх по скале правого берега в поселок Дубки. Подъем занимает 1,5 ч. На тропе есть родник. Напротив реки Чумитлар первое, самое серьезное, препятствие каньона — шивера (70 м) с крутым падением; высокая скорость течения, на которой река входит в узкое скальное ущелье длиной 200 м; высота стен 5—7 м, ширина ущелья 4—6 м. В ущелье валы и в конце сильный навал на левую стену.

Далее ущелье расширяется, и под стеной правого берега огромная плита полого входит в воду. Через 100 м русло на протяжении 50 м опять сужается стенами до 10 м. Через 200 м мост, связывающий Зубутль и Дубки. В 70 м ниже снова скальное сужение, слева на входе большой камень и "бочка” через всю реку. Далее русло расширяется, затем сужается скальными стенами высотой 5—10 м. Каньон продолжается еще 3 км, стены имеют разрывы, есть места для остановок.

Как только заканчиваются щеки, тропа правого берега спускается к воде, течение исчезает из-за подпора перемычки Миатлинской ГЭС. Сплав продолжается по водохранилищу с последующей чалкой у перемычки, по которой проходит автодорога. Река уходит в тоннель длиной 300 м, пробитый в скале правого берега. Обвоз (1 км) до Хадумской клюзы, последнего препятствия, уникального природного образования. Река пропилила хребет поперек, образуя узкую, глубокую щель длиной 500 м. Скорость течения большая, но валы только на выходе и преодолеваются легко. Тропа идет высоко по скале левого берега, во многих местах имеет перила, лесенки. Из Хадумской клюзы открывается вид на всхолмленную равнину и Чирюртское водохранилище.

10 км сплава на веслах по Чирюртскому водохранилищу, и маршрут заканчивается на правом берегу у дороги, в 1 км от плотины.

На байдарках по Самуру (3-я категория сложности)

Burshi — Thu, 08 Mar 2012 10:18:17 GMT

Самур начинается на стыке ГКХ и хребта Таклик, на высоте 2880 м, и, пройдя расстояние 213 км, впадает в Каспий в 28 км южнее Дербента. На автобусе от Дербента доехать до селения Рутул и оттуда местным автобусом до аула Лучек. Выше по Самуру ходят колхозные и почтовые машины, на которых можно добраться до аула Мишлеш. Здесь начало маршрута.

Наиболее полноводен Самур в июне, иногда в мае. Русло реки извилистое, слаборазветвленное. Скорость течения 2—4,5 м/с. Перед аулом Цахур, после впадения Каяны, сложная шивера: река уходит влево, а под скалой правого берега образуется прижим. От Цахура и до Лучека река на протяжении 14 км представляет собой длинную шиверу средней сложности. Русло узкое, много прижимов под скалы, порогов, с перепадами высот 1,5—2 м и длиной от 3 до 50 м. Средний уклон русла на этом участке 124 м/км. По мере приближения к Лучеку плотность шиверы увеличивается. Приняв у Лучека слева приток Карасамур, Самур уходит круто влево, течет прямо на скалу и с поворотом на 90° врывается в каньон длиной около 1 км и шириной от 10 до 30 м.

За каньоном Самур несколько успокаивается. Ниже аула Кала впадает слева река Шиназчай. Сразу за ее устьем жесткий прижим к левому берегу. Много подводных камней. До селения Рутул характер Самура не меняется. При входе в окрестности Рутула и в его пределах на реке много прижимов. Сложный порог (150—200 м) начинается в 8 км ниже Рутула, около аула Хлют. Между аулами Хрюк и Кака река течет в теснине с камнями в русле. Близ райцентра Ахты в Самур впадает справа самый водный и большой его приток — Ахтычай. Река становится мощнее, шире, кое-где разбивается на рукава и протоки. Уклон 8 м/км.

Ниже селения Усухчай река мечется, зажатая каменными берегами. Требует осторожности и так называемый Цахульский мост, где река проходит единой струей. Затем долина Самура расширяется. Скорость течения на этом участке 0,9—1,8 м/с. Горы уходят в стороны, и лишь справа берег высокий.

Ниже райцентра Магарамкент Самур пересекают мосты — старый каменноарочный и новый железобетонный. Маршрут заканчивается у железнодорожного моста близ станции Самур. В дельте Самура можно ознакомиться с лиановыми лесами "Самурского заказника” и заводом по выращиванию осетровых рыб. Желающим сплавиться до моря надо получить разрешение администрации заказника.

От Каспия до Черного моря (5-я категория сложности) (На велосипеде)

Burshi — Thu, 08 Mar 2012 10:17:05 GMT

Из Махачкалы до Хасавюрта проложено первоклассное шоссе длиной 82 км. От автостанции "Махачкала” первые 6 км проходят по западному въезду в город. Далее мимо плантаций винограда дорога мягко спускается к реке Шураозень и затем по пустынной, порой песчаной местности приводит в Кизилюрт. За Кизилюртом многопролетный мост через Сулак, слева от него сооружения Чирюртской ГЭС. Через 24 км езды по уже зеленой приветливой земле, за рекой Акташ, появляются окраины Хасавюрта. Не доезжая до города, влево по ходу дорога на райцентр Дылым, до которого 26 км асфальтированной трассы.

Небольшой подъем по пологим предгорьям к мосту через Акташ у Ленинаула. Далее по лесистым склонам правым берегом реки Саласу к Дылыму. Улучшенное гравийное шоссе по лесам, вдоль скальных обнажений приводит к перевалу Харигавуртай (2229м) в хребте Салатау. До пояса высоких гор дорога плавно набирает высоту, но ближе к перевалу, когда справа обозначается глубокое ущелье Акташа, идут крутые серпантины С перевала виден Нагорный Дагестан.

Спуск к аулу Данух южными склонами Андийского хребта. Потом серия крутых поворотов с подъемами и спусками с пересечением отрога близ аула Аргвани и крутой спуск к реке Тлярота. В 4 км выше по широкой долине райцентр Мехельта. Очень крутой спуск к долине Андийского Койсу проходит среди садов, а затем по обоим бортам узкого ущелья Тляроты. Достигнув Андийского Койсу, дорога близ хутора Сагри пересекает Сагринский каньон реки и поднимается правым ее берегом. В отличие от прохлады высокогорий здесь жарко, но искупаться негде: река грязная. Перед аулом Нижний Инхо переход по мосту на левый берег. Дорога идет в тени садов и домов прямо по улицам этого селения. На 71-м км от Дылыма поворот влево на Хунзахский подъем.

Сразу за мостом — селение Тлох с консервным заводом. От Тлоха уходит вверх широкий отрог, по нему змеится белое шоссе (щебень, уложенный в покрытие, добыт из белых мергелей). Окружающие скальные обнажения также состоят из белых мергелей и сланцев. За аулом Харахи справа по ходу аул Цельмес — родина Хаджи-Мурата. Подъем на перевал Матласский (2075м) начинается за рекой Цельместлар, которую дорога пересекает по мосту. Крутой взлет с серией частичных спусков незаметно пересекает перевал. Почти не снижаясь, дорога подходит к аулу Ахалчн, стоящему на самом краю Хунзахского плато, и только отсюда спускается к широкой долине реки Тобот. Небольшой спуск вдоль Тобота приводит к Арани — узлу дорог на плато. Отсюда через Хунзах (1685 м) уходит дорога к Голотлю, а через Батлаич к Чалде. Аулы Голотль и Чалда расположены в долине Аварского Койсу. Осмотрев Хунзахскую крепость и водопад Тобот, велотуристы следуют к близкому аулу Батлаич, откуда спускаются 45 км по ущелью Алатляр к Койсу. Множество поворотов, вырубленная в скалах крутая дорога, пыль от часто проезжающих машин—компоненты непростого спуска. От Чалды 4 км ровного участка дороги до моста через Аварское Койсу ниже впадения реки Каракойсу (570 м).

27. Веломаршруты по территории Дагестана

Дальнейшее движение правым берегом Каракойсу приводит в райцентр Гергебиль, славящийся абрикосовыми садами. Рядом здание Гергебильской ГЭС, куда можно совершить экскурсию. Перед Гергебилем, между дорогой и рекой, в тени деревьев разместилась одноименная турбаза, где можно отдохнуть и получить консультацию. Близ райцентра сливаются воды Казикумухского Койсу и Каракойсу. Левым берегом Казикумухского Койсу через многочисленные сады асфальтовая дорога как стрела выводит к Ташкопурскому повороту. Отсюда начинается путь на Куппинский перевал.

Протяженность подъема и спуска 22 км. Вначале по асфальту проезжают растянувшийся на 1 км аул Куппа, затем, преодолев десятки поворотов на склоне горы Пулкун, достигают Куппинского перевала (1448 м), где есть площадки и родник. Спуск более примечателен. Мергелевыс скалы не только белого, но и красноватого цвета поражают разнообразием красок. Сосновые леса, красивые виды на водохранилище Хвартикуни, острые гребни хребтов, среди которых выделяются вершины Гуниб и Тлимеэр. От основания спуска дорога пересекает реку Салтинка и скальным бортом долины Каракойсу выводит к Салтинскому (Красному) мосту. Отсюда до Гуниба 13 км живописной дороги через Салтинское ущелье на Каракойсу. Почти на одном уровне дорога огибает вставшие поперек известняковые скальные пласты, пропиленные рекой на глубине 70—90 м. Ближе к выходу из ущелья дорога ныряет в небольшой тоннель, а выйдя из ущелья, вьется по глинистым склонам, после чего спускается к каменному мосту у подножия Гуниба. Крутой, весь в садах и тополях взлет выводит к селению Гуниб на нижнем плато. Можно подняться и на верхнее плато, к турбазе "Орлиное гнездо” (1551 м)

Вернувшись через Салтинское ущелье к мосту нужно съехать с асфальта на щебеночное шоссе и подниматься на Дарада-Мурадинский перевал. Слева вдоль дороги тянется клыкастый хребет. Выше, до аула Дарада, встречаются островки леса, а перевал (1470 м) возникает неожиданно при объезде высокой конусной горы. С перевала видны обрывы Хунзахского плато. Крутой серпантинный спуск проходит мимо Карадахской щели и приводит в аул Карадах по правому берегу Аварского Койсу. От Карадаха начинается многокилометровый путь вверх по Аварскому Койсу.

Через 12 км езды по пустынной долине железный мост через Койсу у аула Голотль. Дальше автодорога до самого аула Анцух нигде не пересекает Аварское Койсу. Через 24 км от Голотля, за рекой Батлух, начинается растянувшееся на 1,2 км село Советское. На всем протяжении от Голотля до Советского лишь одно небольшое селение Датуна. За Советским характер гор меняется. Долина сжимается до ущелья, полка дороги пробита порой в скальных отвесах, а перед впадением реки Темир сооружен тоннель. Все аулы как бы прячутся в боковых ущельях, отчего дорога кажется пустынной. Лишь аул Кособ прижался к полотну шоссе. За Кособом в лесистом ущелье открывается вид на место слияния Джурмута, Хзанора и Сараора. Здесь, у аула Анцух, на высоте 1286 м маршрут покидает Аварское Койсу и продолжает путь вдоль Хзанора (34 км).

Сразу же начинается большой подъем на склон, и река остается глубоко внизу. Долгое время дорога тянется на высоте 100—150 м над рекой, пока не спускается к устью левого притока Хзанора — Жекоды. На противоположной стороне Хзанора уютно расположился аул Тлядаль. Живописное шоссе идет сквозь сосновые леса и за местом впадения реки Симбирис переходит на правый берег Хзанора, по которому и достигает самого крупного в этих местах селения Бежта (1600 м).

По благодатной высокогорной долине Хзанора дорога доходит до подножия Цунтинского перевала (2459 м) на Богосском хребте. Крутой короткий подъем выводит на перевал и прямо по гребню хребта к отрогу. Спуск вдоль отрога по размашисто заложенным серпантинам к слиянию рек Иша и Мичитли. Дорога тянется вдоль правобережного склона Кидеринского ущелья высоко над рекой и через 29 км (начиная от Бежты) достигает аула Кидеро. Движение по описанному участку слабое.

После переезда через реку Кидеро крутой подъем по лесистому склону на Эльбокский хребет. С набором высоты раскрывается панорама пологих гор, долин, дальние снега и льды узла Бочек — Чимис. Самый красивый перевал на маршруте — Эльбокский (2360 м, н/к)— лишь немного уступает по высоте соседним вершинам. С перевала вид па ГКХ и его вершины от Мечикала до Шавиклде (3578 м). Внизу видны аулы Эльбок и Хибиятль. Спуск по травянистому склону выводит к аулу Эльбок и дальше в одноименную долину. Далее по хорошей дороге через аул Хибиятль до стыка долин Эльбок и Китлярта, где на левом берегу на высоте 1714 м расположен аул Хупри. От аула дорога поворачивает вниз по реке Китлярта в сторону аула Шапих, а древняя конная тропа уходит вверх по долине.

Оставив позади место впадения в Китлярту ее притоков Самура и Турабичи (на высоте 1803 м), тропа пересекает Китлярту и поднимается левым берегом реки Кодори к одноименному перевалу. Кругом лес. Встречаются выходы скальных обнажений. С высоты 2280 м, где тропа, перейдя реку, идет на перевал, виден обширный цирк с вершинами Сокори (3030 м) на западе и Кодори (2872 м) на востоке. Седловина Кодорского перевала (2363 м, н/к) представляет собой широкую площадку в гребне ГКХ. Рядом полуразрушенная сторожевая башня. За перевалом уже Грузия. Короткий крутой спуск вдоль реки Инцоба заканчивается в Сабуе. Далее через города Телави и Тбилиси асфальтнобетонные дороги приводят в Сухуми — к финишу маршрута.

По горам и равнинам Дагестана (5-я категория сложности) (На велосипеде)

Burshi — Thu, 08 Mar 2012 10:16:02 GMT

Сначала маршрут проходит по территории Грузии Северной Осетии и Чечено-Ингушетии. Из Тбилиси велотуристы едут по Военно-Грузинской дороге через Крестовый перевал (2379 м) в Орджоникидзе, затем в Грозный и далее до селения Шали. Отсюда идет автодорога в Дагестан. Асфальтовое шоссе проходит через селение Ведено (29 км от Шали), а потом уже щебеночная дорога вдоль реки Хулхулау подходит к подножию Андийского хребта, где на дне замкнутой со всех сторон котловины лежит селение Харачой. От Харачоя дорога крутыми серпантинами поднимается по склонам хребта Заргубиль к перевалу Харами и по пути пересекает границу Чечено-Ингушетии и Дагестана. Набрав почти 2000 м высоты, дорога проходит рядом с жемчужиной Дагестана озером Кезенойам. Уклон дороги уменьшается, и среди подъемов и спусков трудно уловить перевальную точку Харами (2177 м). Еще около 1,5 км дорога бежит по плато, затем спускается в сторону аула Анди. На трассе селений нет до самого Ботлиха. Дорога пробита в склоне широкой долины реки Унсатлен. От Ведено до Ботлиха 62 км.

От Ботлиха (979 м) пологий длинный спуск к Андийскому Койсу, вдоль которого идет транзитная дорога на Агвали. Левым берегом реки доехать по пыльной дороге с интенсивным движением до селения Тлох (26 км). До аула Батлаич путь на Хунзахское плато описан в маршруте 31. От Батлаича дорога поднимается вправо на урочище Чина и проходит рядом с горой Асата (2014 м). Вскоре урочище Чина заканчивается и дорога будто прыгает с обрыва, пробив себе путь по скальной полке. С пути спуска видны аулы Гоцатль — Нижний и Верхний. Крутые повороты и головоломные серпантины приводят к Аварскому Койсу в районе аула Карадах. Путь из Карадаха через Дарада-Мурадинский перевал вплоть до Гуниба описан в маршруте 31, а переезд через перепал Хамаща до Кумуха — в маршруте 7. От Гуниба до Кумуха 47 км.

Между Кумухом (1522 м) и Вачи проложена хорошая щебеночная дорога. До аула Тулизма ровная, почти без поворотов, она сразу за аулом "ныряет” в каньон Казикумухского Койсу и, выйдя на водораздел у аула Шара, круто спускается к правому притоку Койсу — Хурхинке. Далее по долине речушки подъем к простому Вачинскому перевалу (1680 м) через горный отрог. Короткий спуск выводит к аэродрому и несколько далее к селению Вачи на левом берегу реки Кули.

Вачи лежит в начале просторной плоской долины с дальними видами снежных гор и многочисленными аулами. Через 3 км по дороге аул Сумбатль, где дорога пересекает реку Кули и продолжает набирать высоту уже правым берегом до селения Кули. Еще 4 км, и в долине, у слияния рек Виралю и Чаранних, появляется большое село Хосрех. Путь от него до аула Чираг через Чирагский перевал (н/к) описан в маршруте 3.

От Чирага до селения Хив проложена улучшенная дорога, которая на всем своем протяжении (55 км) идет по долине Чирагчая. Перейдя в Чираге на правый берег реки за 5 км до селения Тпиг, в ауле Рича дорога вновь возвращается на левый берег. После Тпига она становится лучше, оживленней. Долина постепенно расширяется, хотя характер левобережных хребтов сохраняет свою крутизну. У Хива горы имеют мягкие очертания, многие склоны заросли широколиственным лесом. В Хиве поворот на дорогу, ведущую в селение Хучни, до которого 42 км. Холмистую местность предгорий пересекают водотоки Цудук и Карчагсу. Подъемы и спуски непродолжительны. По пути туристы проезжают через аулы Цудук, Тураг и Куркак.

Хучни стоит на левом берегу Рубаса. В окрестностях много лесных полян, чистых ручьев. Из Хучни до аула Хапиль дорога идет по долине Рубаса, затем поднимается к аулу Дюбек, откуда можно через аул Ерси проехать в воселок Дагогни. Но маршрут минует этот вариант. От Дюбека, где дороги разделяются, надо ехать через увалы и холмы к шоссе Маджалис — Мамедкала. Путь проходит по многочисленным речкам, составляющим Дарвагчай. Слева поднимаются лесистые холмы и небольшие горы, справа уходят к Приморской низменности постепенно снижающиеся отроги. Там и леса меньше, а все открытые пространства засеяны злаками. Через аулы Джавгат и Джибахни дорога выходит к аулу Карацан.

От Карацана несколько подъемов вверх до большого аула Баршамай, затем постепенный спуск к асфальтовой дороге в 2 км от Маджалиса. По асфальту через скальное сужение реки Уллучай и высокий арочный мост дорога приводит в крупное селение Маджалис (414 м). Она долго идет по Маджалису и только за ним вплотную приближается к Уллучаю. В 12 км за Маджалисом крутой Трисанчинскнй подъем по лесистому склону, выводящий на отрог и по нему на Уркарахский перевал (1231 м). Рядом, на наклонной равнине, раскинулось селение Уркарах. За селением влево-вниз к реке Буган ведет пологий, а затем крутой, серпантинами съезд до моста. С перевала Уркарахский частично виден путь подъема на Кубачи, повторяющий своей крутизной и сотнями поворотов подъем на перевал Уркарахский.

Не доезжая до Кубачей, вправо уходит дорога к аулу Урари, до главной целью все же будет посещение близкого от поворота древнего аула Кубачи — центра изготовления и украшения оружия, бытовых предметов, женских украшений. Далее подъем на Кубачинский перевал (1490 м) и длинный спуск к верховьям Бутана. Вдоль реки дорога приводит в аул Цугни, откуда до перевала Гуцабек около 6 км по ущелью Цугнихерг.

Дорога становится хуже, да и транспорта здесь намного меньше. Справа над трассой подъема вырастают отвесные стены горы Чиндерчеро (2497 м). Река глубоко вклинивается в изгиб хребта Лес. Дорога, набирая высоту, минует развалины аула Ургаки и с последним поворотом выводит на площадку перевала Гуцабек (Вацабикский, 2027 м). Спуск круче подъема. После многочисленных поворотов дорога спускается в верховья реки Акуша к аулу Танты. По долине реки, вдоль ее известняковых склонов дорога проходит через аул Гапшима и на 75-м км. от Уркараха заканчивается в большом даргинском селении Акуша.

В 4 км ниже Акуши улучшенная автодорога сливается с трассой на Леваши. От стыка дорог в устье реки Дарголакотты (1240 м) вверх к аулу Бургнмакмахи и далее на Бургимакский перевал (1440 м). Достигнув его, дорога спускается в бассейн реки Халагорк и через аулы Наскент и Какамахи на 26-м км от Акуши выводит на Лсвашинское плоскогорье, где расположено одно из крупнейших селений Дагестана — Леваши (1222 м). Асфальтовая трасса ведет вдоль чистых струй Халагорка к аулу Урма, за которым начинается короткий крутой подъем на перевал Кизилъяр (1596 м), прорубленный в белых мергелях хребта Чонкатау.

Размашистый спуск по северному склону Чонкатау, затем небольшой подъем, и трасса круто спускается вдоль текущей глубоко внизу реки Параулозень к аулу Верхний Дженгутай. За ним плавный подъем на Балыкбашский перевал (802 м) и затяжной спуск по увалам и холмам в долину Бугленозени. Аулы Буглен и Атлапаул — последние селения перед Буйнакском (475 м).

От Буйнакска прямая асфальтированная трасса по выжженным предгорьям приведет в село Чиркей, возникшее после переселения сюда жителей поглощенного водохранилищем древнего аула Чиркей. Рядом плещутся волны Чиркейского водохранилища. Вдоль его заливов и далее, преодолев Хадумское поднятие, шоссе выходит к Судаку. Ниже по реке раскинулось Чирюртское водохранилище. Обогнув водную гладь по правому берегу, дорога выводит к транзитному шоссе Ростов — Баку у города Кизилюрта. От Буйнакска до Кизилюрта 53 км. Еще 24 км по шоссе до города Хасавюрт.

По той же трассе, следуя на запад и оставив позади Гудермес, маршрут приводит в Грозный, где и заканчивается.

Вокруг четырехтысячников Богосского хребта (3-я категория сложности)

Burshi — Thu, 08 Mar 2012 10:13:22 GMT

От райцентра Советское, раскинувшегося на левобережной пойме Аварского Койсу, вверх по реке уходит в Тлярату и Бежту добротная щебеночная автодорога. Автобусного сообщения с Тляратинским и Цунтинскнм районами нет. Дорога от Советского до устья Рутлуха все время идет левым берегом Аварского Койсу. До Гидатлинского моста река течет в долине, а дальше в узком ущелье. Поперечно стоящие гребни заставляют поток делать бесчисленные повороты, выбивая в скалах ниши и постепенно углубляя русло. На одном из контрфорсов некогда был пробит тоннель. В настоящее время дагестанские дорожники пробили в этом гребне новый тоннель длиной 70 м, который позволил спрямить путь. Через 1 км после впадения справа реки Темир из-за скальной стены неожиданно открывается железнодорожный мост и беснующийся поток Рутлуха.

От автодороги Советское — Тлярата вверх по Рутлуху отходит проселок. За скальными воротами, ниже которых построен мост, по прибрежной зелени некрутой подъем вдоль реки. Через 2 км дорога переходит по деревянному мосту на правый берег Рутлуха и, постепенно увеличивая крутизну, поднимается к Ратлубу — большому аварскому селению. Сам аул можно и не посещать, так как транзитный проселок проходит в 0,5 км ниже. Дорога очень живописна. Рутлух зарылся глубоко в ущелье, и его не видно. На противоположном склоне строения небольших хуторов, выше которых упираются в облака скалистые вершины хребта Гамчил. Позади, в створе ущелья и за глубоким провалом Аварского Койсу, стремительно взлетает скально-снежная вершина Темиргоха — "железной горы”.

Обойдя аул Ратлуб снизу, дорога некруто спускается к Рутлуху. Лиственный лесок поглощает этот участок дороги. Все слышнее грохот реки, пока с окраины леска не покажется оригинальный деревянный мост через Рутлух. И на лесных полянах и у реки есть места для стоянок. Впереди по маршруту леса не будет. Дорогу пробивают в настоящее время и дальше, к аулу Дагбаш, но лучше идти старой тропой, вьющейся по южному склону хребта Гамчил.

Первое время она идет выше Рутлуха, постепенно набирая высоту, и, обогнув отрог, входит в зону ущелья крупного левого притока Рутлуха. Место это у горцев известно как урочище Реккалиб. Некрутой спуск к реке. За мостом сторожевая башня с сеновалом. Рядом небольшое крытое сооружение — молельный домик. Далее подъемы и спуски приводят к очередному ручью, за которым на гребне высятся еще две каменные башни. А поднявшись на южный отрог горы Киникох, можно увидеть и другие сооружения из дикого камня, что в комплексе напоминает развалины крепости. Крутой спуск к ручью, небольшой подъем на отрог—и тропа спускается прямо к руслу Рутлуха. Здесь практически заканчивается ущелье, и выше Рутлух течет уже в долине. Около 1 км тропа тянется поймой реки, но после впадения слева притока круто взбегает по склону к видимым на краю обрыва саклям Дагбаша. От устья Рутлуха на высоте 1101 м до Дагбаша, лежащего на высоте около 2100 м, набор составляет по вертикали 1 км.

11. Схема Богосского узла

От Дагбаша тропа идет по долине к перевалам Букуль, Арида, Асынортли, Ижена, Ахвах и др. За рекой Габди она спускается к Рутлуху и здесь раздваивается: одна ветвь уходит к видимому в гребне Богоса перевалу Арида, другая пересекает Рутлух и уже правым его берегом достигает летовок в верхней части долины. Наш маршрут — по второй тропе. В месте перехода Рутлуха встречается временный мост, но и сама переправа не сложна. Рядом, справа в Рутлух впадает река Акундари. Крутой подъем на высокую террасу к скалам северного отрога горы Хуекитли. Здесь, в урочище Акундари, хорошие площадки. Ниже и за рекой Хуекитлитляр имеются коши. Плавный спуск к реке окончательно вводит в широкую долину, по которой бежит главный исток Рутлуха — Хуекитлитляр.

По тропе и зеленым лугам следует идти вверх по долине. Впереди скалистая вершина Асынортлн (3615 м), несколько левее одноименный перевал (3477 м, 1А). Постепенно долина поворачивает на юг, открывается вид на скальный пик Ижена, весь в ледопадах Ахвахский ледник у его подножия и глубокий врез в гребень Богоса — перевал Ижена. На обоих берегах реки отличные площадки (рис. 11).

На ближайших подходах к перевалу можно на ходу просмотреть маршрут подъема на него. Пологий подъем сменяется более крутым, приводящим в верхнюю часть предперевального цирка. Вправо уходит длинная пологая осыпь, по которой можно взойти на перевал Асынортли. Слева весь в трещинах язык ледника Ахвахскнй, а высоко за ледником в зубчатом гребне одноименный перевал. Прямо по ходу — подножие перевала Ижена, но до него предстоит пройти еще участок плотного фирна, закрытого каменистой мореной, а затем и по самой морене.

До августа с перевала на 200—300 м вниз спускается снежник, который облегчает движение. Когда же северный склон перевала бесснежный, основное внимание при подъеме уделяется возможным камнепадам с гребня горы Ижена. Лучший вариант маршрута — чередование скального лазанья с выходом на твердую крупнощебнистую осыпь перевального желоба. Вначале надо двигаться влево на скалы, где легко использовать крючья и навесить перила. Через 3 веревки можно уйти на осыпь и, поднявшись по ней 150—200 м, вновь уйти влево.

Скальный контрфорс есть и справа, но он сильно разрушен и крут. На скалах, откуда уже близок перевал, полка, позволяющая принять группу. Далее путь вверх, затем траверс желоба справа налево приводит на узкий гребень перевала. Подъем по этому пути исключает сброс камней из-под ног впереди идущего, а навеска перил способствует безаварийному выходу на перевал.

На юг от седловины перевала Ижена (3439 м, 1Б) взлетает крутое ребро горы Ижена, а на север поднимается разрушенный скальный гребень, приводящий через 300—400 м к перевалу Асынортли. С перевала Ижена открывается и панорама ледников верхнекильского цирка. Над сбросами и ледопадами ледника Северный Аддала взметнулась ввысь скальная стена горы Аддала-Шухгельмеэр (4151 м) — высшей точки всего Богоса. В том же полуцирке, восточнее этой вершины, высится Аддала Восточная (4025 м). Видна ледово-скальная Тунсада (4013 м), которая всего на 120—140 м превышает окружающие ее перевалы Аддала (3872 м, 2Б) и Тунсада (3894 м, 3А). С перевалов, образуя серию ледопадов, круто спускаются две ветви ледника Северовосточный Аддала. Ниже ледник, изгибая морщинистое тело, поворачивает на запад, причем место поворота приходится как раз под перевал Ижена. Далеко внизу видна змейка только что рожденной Килы. Впервые перевал Ижена пройден в 1968 г. туристами из Дагестана (рук. Г. Газимагомедов) в направлении, обратном описанному, то есть с юга на север.

Спуск с Ижены по крутому скально-осыпному склону. Выходы скал здесь расположены поперек маршрута. Скальные поперечные пояса не сложны, но требуют страховки, так как ниже склон резко обрывается к леднику Северо-восточный Аддала. Меж скал большие участки твердой осыпи, требующей особого внимания. Траверсировать склон—слева направо. Через 500— 600 м спуска легко увидеть стык склона с правобережной мореной ледника. Правее морены есть площадки, но путь спуска идет по гребню. С морены уже виден домик метеостанции "Сулак”. Крутизна морены постепенно растет. Оставив позади ледник, надо спуститься к ручью, текущему из грота ледника, и за ним подняться на засыпанный край ледника Северный Аддала. Через ледник идти к глинистому склону, где есть уже трава, и по нему к небольшой седловине, за которой на бугре стоят дом и группа антенн.

ГМС "Сулак” (2953 м) расположен на высоком берегу в истоках Килы. Река сразу же зарывается в ущелье и исчезает за поворотом. Спускаются с ГМС по склону хорошей тропой. Она траверсирует глинисто-осыпной участок большой корытообразной долины и выходит на зеленый, с рододендронами, отрог Аддалы. Спускаясь все ниже, тропа входит в редколесье. Из деревьев преобладает березка. В леске журчат ручьи, а глубоко внизу гремит в камнях Кила. От стрелки рек Беленги и Кила тропа зигзагами круто спускается к мостику через Килу и за ним поднимается на луг. Здесь, поближе к реке, расположились строения коша Цобегодари, а ближе к склонам ровная травянистая площадка.

Описанным путем от ГМС до Цобегодари пользуются метеорологи только летом. Зимой и весной лучше пройти правым (южным) берегом Килы, где раньше сходят снега. Здесь много площадок, есть коши. От развалин большого коша можно стартовать на перевал Агаготли (3326 м). Поляна Цобегодари — хорошее место для дневок. Отсюда открываются панорамы вершин и ледников Богоса и Када. Высота поляны от 2053 м (урез Килы при впадении в нее Беленги) до 2120 м. Здесь обычно разбивают свои лагеря альпинисты, штурмующие вершины Анчобола (1Б и 2А), Косараку (2А), Аддала-Шухгельмеэр (1Б и 4Б), Аддала Восточная (2Б), Ижена (2А).

От поляны вниз идет торная тропа. Ущелье Килы, вначале широкое, постепенно сужается. На северных склонах хребта Кад появляется лес. За ручьем Курсанаги, от домика коша Игоцатли, взглянув назад, можно увидеть вершинный гребень Аддала-Шухгельмеэра. По левому берегу на взлобках и склонах видны троны, уходящие вверх по рекам Зигитли и Багутли. Можно использовать и их, но логичнее идти прямо до впадения Багутли в Килу. Собственно, отсюда, близ коша Агочи, и начинают подъем на перевал Атабала при варианте, когда группа идет от истоков Килы. Если же группа движется снизу, из Тинди, лучше идти прямо от аула Акнада, откуда тропа по лесу выводит на кош Атабала. Этот вариант подъема туристы называют западным. Вместе с описанием восточного варианта по нитке маршрута 8 не будут лишними данные по подъему от коша Атабала.

По исчезающей тропе — вверх к границе леса. Внизу остается устьевой поперечный сброс, где ручей Атабала пропилил небольшой каньон. Выше границы леса вся долина загромождена моренными отложениями. Преодолевая увал за увалом, поднимаются к выположенному месту, откуда уже виден ледник Атабала. Весной и в холодное лето здесь лежат снега, которые начисто хоронят ледник. Именно поэтому первопроходцы перевала (группа 3. Никомагомедова) в 1982 г. не обнаружили ледника и сравнительно свободно взошли на перевал Атабала по западному варианту. В 300 м ниже ледника оба варианта стыкуются.

Не доходя до коша Агочи, следует переправиться через Килу (иногда здесь бывают мостики) и выйти в нижнюю часть ущелья Багутли. Подниматься по тропе с постепенным уходом на гребень, разделяющий ущелья Багутли и Атабала. С гребня видны морены и ледяная, неприступная с виду стена ледника Багутли. Тропа хорошая, идет в основном по лесу на одном и том же уровне. В ущелье Атабалы выходят чуть выше верхней границы леса. Движение вверх по небольшим моренным грядам над поперечными террасами. После второй характерной моренной террасы появляется сплошь засыпанный ледник Атабала. Перед ледником есть площадки. Ледник обойти слева по скалам (одна веревка) и по длинной неширокой наклонной полке. Полка приведет к верхней части ледника. Неудобство этого пути — возможные камнепады с левого по ходу гребня.

Другой вариант подъема: по чистому льду в правой части ледника и по скалам вверх до более пологой части ледника Атабала, который закрыт здесь мощными моренными отложениями. По участку ледника крутизной до 30° вверх по неширокой полосе, свободной от моренных отложений. Отрезок в 50 м открытого льда требует перильной страховки.

Далее 15-метровый траверс вдоль ледника под скалами и подъем по сильно разрушенным скалам крутизной 45—50°. Встречаются участки крутизной до 70°, полки, покрытые подвижной осыпью, камнепадные места. До большой, почти вертикальной боковой стены, источника камнепадов, не более 30 м. Следующий этап маршрута: подвижная средняя и мелкая осыпь (до 20°) и разрушенные скалы (до 35°) приводят к скально-осыпному гребню. От него 50 м по мелкой подвижной осыпи до скал; далее траверсом 70 м влево под скалами до кулуара с ручейком. Подъем по кулуару к небольшому поясу разрушенных скал крутизной 25°. От ледника до верха кулуара перильная страховка.

По слежавшейся средней осыпи (около 25°) выход в предперевальный цирк. На морене возможна разбивка лагеря. Под самым перевалом в цирке лежит еще один ледничок, некогда составлявший с более мощным нижним ледником одно целое. Обход его слева по живой осыпи и сланцевым щеткам крутизной 20—25°. Получасовой путь по простым скалам выводит на перевал Атабала (3465 м, 2А). На широкой седловине есть ровные площадки. К западу высится пологогребневая гора Эхнегуратль (3603 м), а на восток круто уходит скальный гребень к вершине Цункалята. В этом гребнеесть небольшое (нехарактерное для перевалов вообще) понижение, именуемое перевалом Багутли. Логичность прохождения его требует доказательств, так как маршрут северного склона но леднику Багутли выводит на седло Атабалы, а спуск на юг у обоих перевалов совмещен.

Туристы из Москвы, повторившие в 1985 г. прохождение в восточном варианте перевала, открыли, прошли и описали ледник Атабала, причем сложность и разнообразие рельефа на подъеме послужили причиной увеличения категории сложности перевала Атабала с 1Б до 2А.

С Атабалы открывается панорама Богосского хребта от Чимиса до Балакури и Коготльской группы вершин. Набор высоты от уреза Килы чуть меньше 1,5 км (1480 м), а сброс ее к долине Хваршинки около 1440 м. Спускаются с перевала по живой осыпи крутизной до 25°, а затем идут влево по ходу на крутой травянистый гребень. В конце гребня на поверхность выходит поперечный скальный пояс. Преодолев его, спускаются зигзагом к месту слияния двух ручьев: правого, стекающего с перевала Атабала и склонов горы Эхнегуратль, и левого, более крупного, истоки которого лежат в области вершин Цункалята и Осука. Здесь же появляется тропа, и по ней вдоль объединенного потока идут вниз к долине Хварши с выходом близ аула Хонох.

По обоим берегам Хваршинки от Хоноха ведут вверх хорошие тропы. Пройдя новое (правобережное) поселение Хоноха, не переходя Хваршинку, нужно дойти до развалин коша. Тут хорошие стоянки, много чистых ручьев, сбегающих со склонов Цункаляты. Тропа пробита в склоне и дальше, но идти по ней не следует. Необходимо спуститься к бушующей в отвесных берегах Хваршинке, навести переправу и подняться по крутому, каменистому вначале склону. В 100 м над рекой есть хорошая тропа, и по ней надо продолжить подъем в верховья Хваршинки. Тропа минует сосново - березовый лесок и вновь уходит круто вверх, причем крутизна склона тянется вплоть до коша.

Обогнув северный отрог горы Тинавчегелатль, тропа теряется в рододендроновых зарослях. У чистого ручья есть площадки для разбивки лагеря. За ручьем короткий взлет склона приводит на широкий гребень, откуда видны белопенный поток Тинава и конец огромного ледника Тинавчегелатль, а за Хваршинкой громады хребта Кад-Анчобола (4111 м) и Осука (4048 м), перевал Зигитли, ледопад Осука, стройная пирамида горы 3912 м, ледовые сбросы ледника Бичуга. Траверсируя каменистый склон с одновременным подъемом, следует выйти к водопадам на реке Тинав. Вдоль водопадов двигаться по скалам на конечную морену ледника с моренным озерком. На морене и ближе к леднику есть площадки.

Вход на ледник Тинавчегелатль прост, но требует внимания. В этом месте есть не видимые глазу разрывы, особенно ближе к правой морене и скальному склону горы 3542 м. Перевал Тинав Западный четко виден справа от горы Эдерасо, и путь к нему, по сравнению с ледовыми подходами к перевалам Тинав Восточный и Бочох, наиболее короток. По леднику, постепенно становящемуся круче, подход под перевал. У подножия перевала, там, где крутизна склона резко возрастает, ледник разорван широким (до 4 м), глубоким бергшрундом. Переход его в разное время года неодинаков и не прост. От бергшрунда идет вверх ледово-снежный склон до 50°. Левее склона высится скалистая Эдерасо, правее нависает 120-метровый разрушенный контрфорс. Первую треть пути можно двигаться по ледово-снежному склону, но затем надо идти вправо по ходу на скалы контрфорса, ибо с перевала зачастую нависают карнизы. Используя крючьевое охранение и перила, надо по крутым, но несложным скалам взойти на разрушенную скальную площадку восточнее перевала. Отсюда видна соседняя седловина в гребне Богоса, но она выше перевала Тинав Западный и сложнее.

Спуск к перевалу по гребню прост. Можно удивляться контрасту склонов Тинава Западного. Только что пройденный северный склон весь в карнизах, крутых ледово-снежных желобах, покрыт в нижней части ледником, тогда как южный — почти бесснежный, осыпной, с редкими выходами сланцевых скал.

Перевал Тинав Западный (3622 м, 2А) распожен между скалистым пиком Богос (3762 м) на востоке и горой Эдерасо на западе. От этой вершины на юго-восток отходит ровный гребень, разделяющий долины рек Янаван и Баркнитарахор. В нем заметен безымянный треугольный пик 3617 м. Впервые перевал прошла в 1982 г. группа С. Иванова из Читы по описанному выше маршруту, однако группа спустилась не в долину Баркинтарахора, а траверсом склона, через юго-восточный отрог, прошла на перевал Тинав Восточный, откуда вышла в верховья Янавана. Полное сквозное прохождение Тинава Западного состоялось в 1985 г., когда туристы из Москвы (рук. Ю. Липец) прошли перевал от реки Тинав до Баркинтарахора.

Спуск с перевала на юг по крутой твердой осыпи, которая затем выполаживается к большому фирновому снежнику. Здесь много площадок. Такое строение перевалов, когда один из склонов сложен для прохождения, а другой прост, характерно для Дагестана. Назовем перевалы Багутли, Атабала, Чартля, Чукулу, Кураб, Цейлахан, Диндидаг и др. По снежнику выход к истоку Баркинтарахора. Вдоль маленького вначале ручья спуск к месту слияния его с правым истоком реки (высота 2949 м) и дальше по сухой голой долине вниз к Жекоде. Через 1,5 км пути Баркинтарахор впадает слева в Жекоду, и объединенный поток устремляется на восток. Недлинная дорога до второго левого притока Жекоды — Янавана идет в постепенно сужающейся долине.

Впереди стеной стоит хребет Керан. На полпути по левобережью Жекоды небольшой кош.

При подходе к ущелью реки Янаван, вдоль которого уходит вверх тропа, видна широкая поперечная ступень. За ней скрыты верховья Янавана и путь к перевалам Тинав Восточный и Бочох. Тропа огибает поверху этот сброс, пересекает реку и, набрав большую высоту, плавно выводит на перевал Бобитли. Этот путь протяженнее маршрута прямо от слияния Янавана с Жекодой.

На перевал Бобитли (3168 м, 1А) поднимаются с высоты 2500 м траверсом осыпного склона слева направо и резко вверх. С обеих сторон глубокие сухие промоины, идти по которым не следует. Выше этой зоны начинаются альпийские луга. Крутизна склона возрастает, Затяжной подъем оканчивается ровными площадками, и вскоре можно встретить тропу, ведущую на перевал Бобитли. Туристы зачастую путают этот перевал с Янаваном. Перевал Янаван (н/к) расположен севернее по гребню хребта Керан между вершинами 3378 и 3268 м, а Бобитли — в 0,5 км южнее вершины 3268 м. Первыми перевал Бобитли прошли в 1985 г. москвичи (рук.Ю.Линец).

С перевала Бобитли или с легкодоступной вершины 3268 м открывается панорама Богосского хребта. На востоке узловая гора Бичуга (4112 м), соединенная ледовым гребнем с горой Чнмис (4099 м). Обе вершины создают подобие высоко поднятого трона, почему на старых картах Бичуга имела название Тронмеэр ("Трон-гора”). Из-за низкого юго-восточного отрога Бичуги выглядывает массив Аддалы, а у подножия самого отрога изгибается река Кахабор. Прямо на севере просматриваются две седловины перевала Бочох с висящим над ними куполом горы 3707 м. Четко видны "ворота” перевала Тинав Восточный и вершина Эдерасо. Далее к западу — двухвершинный массив Леха, отделенный от скальной трапеции горы Баркинтарах перевалом Леха. Между вершинами Баркинтарах и Жижия-Кинтли в хребте глубокий врез перевала Баркинтарах. Южнее Жижии выделяются высотой и непохожестью Байдан (3664 м), Жекода (3800 м) и Балакури (3736 м), причем пирамида Жекоды довлеет над остальными вершинами этого участка Богоса.

Крутой спуск с перевала в ущелье Кахабора (другое название реки — Бобитлиор) идет по верховью широкого водосбора. Наряду с осыпными склонами и редкими выходами скал здесь много крутых травянистых участков. Через 0,5 км лучше уходить на травянистый отрог хребта Керан и по нему сойти к реке. Кстати, пересекая отрог, по склонам идет на восток тропа, но она не совпадает с направлением маршрута. Спустившись к Кахабору в середине его короткого пути к Сараору, надо переправиться на левый берег, где есть тропа. По тропе двигаться вниз, к месту слияния Кахабора с главным истоком Сараора — Чеерабором. Здесь, на высоте 2137 м, кош и ферма.

В маловодные сезоны от коша можно спуститься прямо по берегу Сараора до остатков снежной лавины. Основная же тропа переходит Чеерабор, поднимается высоко по склону, огибая осыпной обрыв к реке поверху, и постепенно спускается к этому же снежному завалу.

По левому берегу тропа приводит к ровной полянке с домиком МТФ. В 100 м выше по склону, в уютном "кармане”, синеет глубокое чистое озерко. Кругом гремят водопады, которыми вообще богато ущелье Сараора. Ниже МТФ переход по мостику на правый берег (1897 м) и подъем по тропе через смешанный лес к перевалу Санта (2210 м, н/к) в отроге хребта Керан. Сараор на участке от начала подъема на перевал до впадения справа реки Сантаор течет в узком, порой каньонообразном ущелье.

Короткий зигзагообразный крутой спуск неожиданно приводит на улочку аула Санта — самого высокого в ущелье Сараора. В Санте, на краю обрыва к Сараору, сторожевая башня. Аул наполовину разрушен временем, ибо жители его ушли в долину, но часть населения осталась. Крутейший спуск приводит к Сараору. Здесь река мощна, многоводна. Высота уреза воды при слиянии Сантаора и Сараора — 1668 м, н обратный подъем на перевал Санта нелегок из-за крутизны и набора высоты до 540 м по вертикали.

На левом берегу в рощах хорошие площадки, тепло, есть дрова в лесу. Ниже по реке мост, которым пользуются жители аулов Тагада на левом берегу и Чадаколоб на правом. Огибая скальный прижим, тропа поднимается по лесу к Чадаколобу (аул легко обойти несколько ниже). Дома здесь разбросаны по склону, много солнца, леса, пастбищ, воды. Спуск к Сараору. Напротив на склоне сторожевая башня. По пойме реки идти не более 300 м, и вновь тропа скрывается в лесных дебрях. После перехода по темному сыроватому лесу короткий спуск к очередному мосту. Отсюда вниз по ущелью видна одинокая скала с башней на вершине. По левому берегу Сараора тянется дорога, и из-за поворота открывается панорама аула Ланда.

Ланда — крупное селение, куда зачастую переселяются горцы из высокогорья. Огибая скалу с башней, бежит по аулу чистая речка Хинтидинка, истоки которой лежат в области вершин Тлим-Капусли и Чероаватли. Кругом леса. Место исключительно благоприятное для строительства здесь бальнеологического курорта. От Ланды в Анцух проложена дорога длиной 10 км. От "башенной” скалы ущелье Сараора расширяется, образуя долину. Река имеет много русел и зачастую блуждает по пойме. Дорога бежит вниз вначале левым берегом, затем лесными рощами правобережья и в конце вновь по сухому левобережью до тех пор, пока Сараор единой струей не вольется в такой же быстрый поток Хзанора. У слияния этих рек, на узле дорог к Бежте, Тлярате и Советскому, пункт окончания маршрута — Анцух.

Через хребты Бишиней, Шалиб и Бабаку (3-я категория сложности)

Burshi — Thu, 08 Mar 2012 10:09:57 GMT

Начальная точка маршрута — аул Ириб (в 10 км от райцентра Цуриб), широко расположившийся на высокой левобережной террасе Каракойсу. По грунтовой дороге, откуда открываются высокие отроги Бишинея и Нукатля, нужно дойти до Гилиба. Этот аул как бы прилепился к склонам хребта Бишиней, на правом берегу реки Тлейсерух, а молодые сады рядами зеленеют на левом берегу по обоим склонам притока Тлейсеруха. По мосту через приток продолжать путь в его верховья: до аула Ритляб пробита так называемая пионерная дорога. В сухую погоду можно двигаться прямо по реке. Если же в горах дожди, когда паводок разрушает временные мосточки и переход вдоль реки исключается, надо пользоваться верхней благоустроенной тропой.

8. Схема Чародинского узла

По дороге или по тропе на склонах Нукатля идти труднее, зато отсюда открываются виды на вершины хребта Бишиней. После захода в боковое ущелье, где стоит аул Куаб, дорога набирает высоту.

Путь от долины Куаба до устья реки Окноб описан в маршруте 1. Вскоре тропа приводит к кошу, прилепившемуся к склону в том месте, где из теснины вырывается Окноб. Отсюда начинается подъем на перевал Дарца (Бишиней Северный).

Перейдя Окноб, подняться по крутой тропке на скалистый отрог (рис. 8). За его гребнем тропа траверсом склона спускается к реке. В самом узком месте, перед началом каньона, через Окноб переброшены жерди с плитками сланца. И вновь крутой подъем по травянистому склону. Постепенно склон выполаживается, образуя сравнительно ровную площадку. Правый край ее отвесно обрывается к зажатой в каньоне реке. На площадке развалины коша. Отсюда открывается вид на ледник Бишиней. С ледника веером вырываются потоки воды, круто падающие в Окноб.

Далее троп нет, путь продолжается вдоль потерявшей силы реки. Крутизна постепенно растет. Впереди от места впадения в Окноб левого притока встает отрог, на который следует подняться: перевал открывается только с гребня отрога. Вправо за ребристыми контрфорсами вздымается северный гребень вершины Бишиней, прямо стоит крутая вершинка 3709 м, разделяющая обе седловины на хребте Бишиней — южную, острогребневую (она сложнее и выводит из ущелья Окноба в долину реки Бишиней), и северную, широкую, с пологими гребнями. На нее требуется идти траверсом осыпного, а весной и до середины лета — снежного, склона. Весной, в период многоснежья и возможного схода лавин, этот перевал имеет категорию 2А.

На перевале тур. Открывается вид на хребет Шалиб, где выделяются четырехтысячники Дюльтыдаг, Бодонай и Ятмичаар. Несколько севернее Дюльтыдага четко виден перевал Дюльты. Перевал Дарца ограничен с севера вершиной Дарца, а с юга — горой 3709 м. От нее на восток отходит широкогребневый отрог, разделяющий долины рек Дарца и Бишиней. Простой траверс северного склона этой горы выводит на отрог, идущий параллельно хребту Бишиней. Между ними в затененной чаще залег фирновый ледничок Дарца.

Выйдя на гребень второго отрога, надо спуститься круто вниз на слегка наклоненное плоскогорье — плато Басалахара. Здесь отличные места для биваков. По плато — вниз, где блестит озерко — остаток растаявших снегов. Если, не доходя до озерка, пройти левее, можно обнаружить в траве тропку. Она выводит на край плато, а затем круто ныряет вниз. Справа по ходу гремит небольшой водопад. Последние сотни метров пробиты в скалах. Без тропы на уединенное плоскогорье Басалахара взойти сложно. По крупнокаменистой осыпи — спуск к реке Дарца и переход на ее левую сторону. При отсутствии моста следует наладить переправу. Еще 300—400 м, и за скалой появляется домик фермы Дарца.

Другой вариант пути вниз приемлем больше весной. С перевала крутой спуск по снежнику (возможны перила) к плотному фирну ледника. Ледник практически не виден, лишь подгорная трещина под склоном горы Дарца выдает наличие льда. С конца ледника вырывается поток, вдоль которого и надо идти вплоть до сужения ущелья. Выход на травянисто-скальные склоны опасен. По руслу реки двигаться до небольшого коша на левом берегу. От коша тропа, то поднимаясь высоко вверх, то ныряя к самой воде, приведет к ферме Дарца. Этот вариант исключает отличный кругозор, характерный для первого варианта.

У фермы следует перейти реку Дарца по мосту и тропой спуститься к транзитной СПТ, идущей долиной Рисора. Прямо напротив виден конус выноса реки Киренкра. Вокруг альпийские луга. Вдали, вверх по Рисору, высятся заснеженные вершины Хашхарва и Иек с Такликом. По СПТ, пробитой здесь в скалах, дойти до висящего высоко над водой моста шириной 6—8 м.

За мостом оставить торную тропу и прямо по траве двигаться вверх к скальному ребру. Из-за него на наклонную равнину вырывается Киренкра (рис. 9). Пройдя развалины каменного домика, дойти по левому берегу реки до левобережного прижима. Необходима переправа на правый берег. Постепенно ущелье сужается. По травянистым склонам добраться до остатков огромной старой лавины и по ним перейти вновь на левый берег. Выше река бьется в отвесных стенах каньона, но путь не усложняется. Поднявшись с лавины по склонам на широкую скальную полку, выйти по ней к месту слияния трех рек. Прямо с перевала Бодонай бежит порожистый ручей. Слева срывается водопадом второй приток. Ну а главная водная артерия выбивается справа из щебнистого ущелья. Именно туда и предстоит идти.

9. Схема перевала Дюльты

Короткий крутой подъем приводит к травянистой террасе. Здесь можно встать на ночлег, но, если есть время, лучше подойти поближе к перевалу Дюльты. С поляны видны длинный гребень Бишинея, перевалы Бишиней и Дарца. Более затяжной подъем приводит к гораздо большей площадке. Открывается вид на перевал и ледник Ятмичаар перед ним. Серия снежных шапок левее перевала замыкается крутым взлетом горы Ятмичаар. В гребне правее перевала высится скальный жандарм "Голубь”.

При движении по всхолмленной равнине создается впечатление, будто идешь по дну. Действительно, эта корытообразная долина была некогда дном древнего ледника. Направление маршрута строго на перевал. Близ ледника Ятмичаар требуется разведка. В зависимости от состояния снега можно взойти на ледник по вмерзшим в лед камням и далее идти по леднику вправо-вверх. В малоснежный период целесообразнее переправиться через исток Киренкры и круто подняться на гребень правобережной морены. От стыка морены с крутым снежно-ледовым перевальным взлетом надо уйти еще правее, где ледник образует ледопад. Здесь оба маршрута стыкуются. Подниматься на перевал лучше справа налево, утаптывая в снегу ступени, а зачастую рубя их во льду. Крутизна склона 40—50° продолжается до самого перевала.

Перевал Дюльты (3792 м, 2А) у северного подножия Дюльтыдага — первый в хребте Шалиб. Его седловина редко бывает без снега, а потому тур отнесен к северу, близ скального пояса. Впервые перевал пройден в 1974 г. группой К. Ахмедханова по пути описания. На восток часто нависают большие карнизы, и в начале спуска надо подняться на 30—40 м по гребню, а затем уже приступить к навеске перил. Крутой участок снега быстро выполаживается. Следует уходить левее по ходу спуска к видимым скальным стенкам. Венчает эту серию рыжих скал хорошая площадка, где можно переночевать. В обрывах скал легко отыскать нужный кулуар и по нему осторожно спуститься к подножию. Издали эти стены похожи на развалины замка.

Дальнейший спуск не труден. Широкий увалисто-осыпной гребень приводит к левому притоку реки Нуккура. Последняя течет по долине правее спуска. Приток небольшой, но в жаркие дни полноводный, течет в узкой, пропиленной в податливых сланцах лощине. Ниже начинается пояс альпийских лугов. Еще ниже появляются тропики. Глядя на пройденный путь, можно полюбоваться ледяным пиком Дюльтыдага, выглядывающего из-за отрогов. Вверх по долине Нуккуры хорошо просматривается одноименный перевал (1Б), ведущий в верховья Рисора.

Пологая, широкая долина Нуккуры служит приютом многочисленным отарам овец. На поляне кош. За ним тропа упирается в многоводный Бодонай, левый приток, почти равный по длине Нуккуре. Переправа сложна. Следует отыскать место, где река разбивается на русла, и там организовать переход. В верховьях Бодоная разведаны перевалы Мечера (1Б) и Бодонай (2А).

Тем же левобережьем, кое-где поднимаясь на невысокие террасы, следуя тропе, необходимо достигнуть прижимов на реке. За ними открывается широкая долина Казикумухского Койсу. Здесь проходит часто посещаемая СПТ, которая пересекает Нуккуру по мосту. Отсюда начинается движение вверх по Казикумухскому Койсу. Тропа неприхотливо бежит вначале вдоль осыпных склонов, а затем по каменному набросу. Через 4км подъема тропа уходит вправо на высокую травянистую террасу. Это путь в ущелье реки Можай, к перевалу Лаказани (1Б).

Наш маршрут продолжается вдоль Казикумухского Койсу. После переправы через Можай надо обойти понизу скальный мыс и по исчезающей тропке среди валунов подняться по долине. Впереди, как бы запирая ее, стеной стоит хребет Дюльтыдаг, а в нем четко виден в левом углу перевал Балиал Западный (2А). Пройдя вверх не более 2 км, следует перейти реку. С правого берега в Койсу впадает речка, по которой и предстоит взойти на очередной перевал. Набор высоты велик: урез воды Казикумухского Койсу около 2550 м, а высота перевала Чукулу 3621 м. Сам перевал хорошо виден с реки.

Движение по ручью вверх. Постепенно крутизна нарастает. Отвлекающих, боковых, ущелий здесь пет, и путь прост. На середине подъема попадаются снежные ленты, по которым легче идти. Перед перевалом осыпные склоны. Седловина перевала Чукулу (1Б) к северу круто взлетает вверх, а к югу имеет пологий длинный гребень, постепенно повышающийся к скалам горы Царальков. При необходимости здесь можно встать на бивак. С перевала на западе видна панорама хребта Щалиб от Дюльтыдага до Бодоная. При взгляде вперед открывается стройная пирамида Бабаку (рис. 10). Хорошо просматриваются перевалы, отграничивающие гребни Бабаку от остального хребта. Перевал Бабаку виден южнее вершины. Еще объемнее панорама с горы Чукулубаку, скальным пиком нависающей над перевалом. При наличии времени легко взойти на нее и увидеть под ногами весь Балиальский цирк.

10. Перевалы северного отрога хребта Дюльтыдаг с запада

К северу высится гора Арцелинех, чем-то напоминающая Бабаку. На юге встают зубчатые скалы Царалькова, высшей точки хребта — отрога Чукулу Левее Чукулу доминирует над местностью трапеция Балиала (4007 м). Напротив, за глубоким провалом, высится Бабаку, а севернее по отрогу — купол Аккулю.

Впервые перевал Чукулу открыт и пройден в 1974 г. группой из Дагестана (рук. М. Османов), причем первопроходцы шли в обратном направлении. Первый этап спуска прост. По крупному снежнику надо идти, забирая все время правее по ходу. При спуске в дневные часы рыхлый, глубокий снег создает дополнительную трудность. После выхода на перегиб склона впереди показывается длинный гребень Царалькова, который ниже будет сопровождать трассу маршрута до самого цирка. Появляются крутые осыпные склоны, спуск по которым несложен, но подъем отнимает много сил.

При спуске легко увидеть на дне цирка моренное озерко у подножия Балиала. Рядом, чуть выше, проглядывает зеленая полянка. Группы, идущие перевалами Бабаку, Цараль, Балиал Восточный и Чукулу, стараются устроить ночлег именно в этом месте. Последний этап спуска характерен пересечением двух глубоких сухих русел. Если в горах непогода, вертикально пробитые в глине щели заполняются мутным грязекаменным потоком, и тогда они труднопроходимы. Площадка для бивака расположена на высоте 3110 м, т. е. потеря и набор высоты минимальны.

В ясную погоду и перевал Бабаку и путь к нему видны четко. Низкие облака, туман или осадки сильно затрудняют ориентацию и подъем. В этом случае после перехода через реку Арцелинех близ ее истока надо идти на юго-восток. Иногда можно встретить подобие тропы, которая имеет то же направление. Под перевалом Бабаку круглый год не стаивает фирновый снежник — остаток древнего ледника. При подходе к краю снежника легко увидеть правобережную морену, спускающуюся чуть ли не со скал перевала. По крутой, но безопасной морене в обход фирна надо выйти к подножию скальной стены перевала.

На вид отвесная 80-метровая стена неприступна. Однако в ней есть вполне логичный проход вправо по ходу. Здесь монолитную скальную стену пересекает кулуар, выводящий прямо на перевал. Подъем к нему — по крутой живой осыпи, ниже которой небольшой ледник. Перед штурмом перевала требуются разведка и предварительная обработка скального взлета. Скалы правого борта кулуара сложены ломким песчаником, поэтому подниматься лучше всего на кошках, узкой полоской натечного льда по центру кулуара (30°). Выше кулуар достигает крутизны 55°, к тому же его перекрывает нависающая скальная пробка. Используя искусственные точки опоры (страховка через ледобуры!), надо вдоль скальной пробки в распоре 3 м и далее по скальной стене выйти на второй ярус кулуара. Отсюда относительно простой путь вдоль правобережной стены кулуара выводит прямо на перевал Бабаку (3622 м, 2А*).

Другой вариант подъема на перевал Бабаку — севернее описанного маршрута. Им пользуются весной или в холодное лето, когда до самого гребня лежит снег. От основания уже упомянутой морены следует уйти влево на снежный склон средней крутизны и по нему вверх к видимым снизу скальным воротам. При проходе к воротам крутизна склона достигает 45—55°. В скальном проходе надо забить крючья для организации подъема по перилам.

Наверху пройденного коридора есть хорошие полки, где может собраться вся группа. Отсюда по некрутому снежнику выход на пологий гребень горы Бабаку. Ниже и справа виден скальный врез перевала Бабаку, куда и следует спуститься. Перевал Бабаку находится в северном отроге Самурского хребта (условно — хребет Бабаку) между вершинами Бабаку (3997 м) и Карасамурдаг (3814 м). Впервые перевал пройден в 1974 г. туристами из Дагестана (рук. К. Ахмедханов и М. Османов) с запада на восток. В обратном направлении его прошли в 1983 г. москвичи (рук. В. Ляпин). Зрелище с перевала на север, на стены и ступени вершины Бабаку, грандиозно: Шило-гора (Бабаку) отличается мощью,

отвесами, правильностью форм. Напротив, за огромным цирком, видны вершины хребта Чукулу: полосатый Царальков (3967 м), острый пик Чукулубаку (3839 м) и пирамидоподобный Арцелинех (3838 м). Почти в профиль видно острое восточное ребро Балиала.

С острогребневого скального вреза перевала в сторону горы Бабаку уходит некрутой щебнистый гребень, где можно встать на ночлег. Пройдя по нему 100—120 м, надо уйти вправо-вниз с одновременным траверсом склона. Сверху показывается широкий разрушенный кулуар, который рассекает единую 40-метровую скальную стену, соединяющую Бабаку и Карасамурдаг через перевал Бабаку. Спуск с перильным охранением по кулуару (камнепад!) к основанию стены. Ниже — ледник Бабаку-II. Не спускаясь на ледник и траверсируя снежно-ледовый склон с постепенной потерей высоты, выйти на крупную осыпь и по ней — к площадкам на северо-восточном скате горы Бабаку. Другой путь спуска с перевала Бабаку: небольшой траверс склона в сторону Карасамурского перевала и по крутому (до 45°) скально-осыпному кулуару, требующему свободного лазанья, вниз к леднику Бабаку-II; далее выход на морену, по ней в обход ледничка Акулалу по моренным холмам до уступа долины, несколько ниже описанных площадок.

На восточном склоне Бабаку, высоко над дном снежной долины, хорошие места для ночлега. Здесь скопился мелкообломочный материал, сбрасываемый со скальной пирамиды горы. С этого места хорошо видны пока не пройденные перевал Бабаку Северный (3649 м) и гора Трехледниковая (3904 м) на Самурском хребте. У подножия горы приютился округлый ледничок Акулалу, непонятным образом держащийся на склоне.

Крутой каменистый спуск постепенно приводит к руслу реки, которая пока прячется под лентами снега. Высота этого места 3055 м. Через 0,5 км по пологому левому берегу выход на крутые ступени, перегораживающие ущелье. Здесь некогда заканчивался древний ледник. Дренируя сквозь непрочные скалы, прямо со сбросов выбиваются потоки воды, собираясь глубоко внизу в единый поток, носящий название Акулалу (по другим источникам — Аккулю).

Обойдя водные потоки слева, в месте их слияния перейти Акулалу. Справа по ходу открывается боковая долина речки Вирарик, впадающей в Акулалу справа; она маловодна и не сложна для перехода. За Вирариком отличные поляны и первая зелень травы. Высота этого места 2900 м. На север уходит широкая долина Акулалу, на северо-востоке высится скальный бастион горы Какыту (3708 м), а в глубине долины Вирарик просматривается невысокий перевал Вирарик (3243 м, 1 А).

От поляны торная тропа идет вдоль Акулалу, то поднимаясь на террасы, то следуя краем поймы. С востока долину сопровождает невысокий хребет — водораздел бассейна реки Кули, с запада — отроги и склоны горы Берксану. Здесь много троп, уходящих на перевалы Чульюс (1А) и Аккулю (1А) в водоразделе. Через 6 км долина резко сворачивает влево, на запад, огибая с севера массив Берксану. Долина сужается до ущелья, река уходит в каньон. Однако спуск протекает плавно, без взлетов и падений, среди крупнокаменистых глыб. В одном месте тропа спускается прямо к воде и исчезает. Скальные гребни исключают обход поверху, и потому лучше осторожно пройти вдоль воды. Постепенно слева по ходу открывается концевая часть ущелья Арцелинех, а вскоре можно увидеть и место слияния Акулалу с Арцелинехом. Урез воды здесь 2390 м.

Воды двух рек рождают третью — Бурши. Тропа постепенно поднимается, а затем, встретив скальный отрог, круто убегает к реке. Переправа требует осторожности. Иногда здесь бывает временный мостик. Левым берегом достигают обширной ровной поляны. Идти легко.

В конце поляны через Бурши переброшен более капитальный мост, за которым начинается подъем к саклям аула Бурши — последнего селения вверх по Казикумухскому Койсу и его притокам. Сам аул виден еще с поляны. Он расположился на лишенном леса южном склоне горы Чартулбаку, высоко над рекой. От аула вниз ведет автодорога, и разбег ее с самого начала очень крут. Изгиб за изгибом она приводит к железному мосту через Казикумухское Койсу, переброшенному несколько ниже впадения в него Бурши.

По левобережью Койсу дорога поднимается высоко над рекой, но, достигнув определенного уровня, приводит к мосту через реку Дуккухчай. Отсюда к Шалибскому перевалу уходит тропа. За Дуккухчаем на плоской террасе лежит аул Хулисма. Здесь уже есть отдельные группы деревьев, а за Койсу на склонах гор видны первые леса. Около 1 км дорога идет ровно, без набора высоты, но затем режет склон и, закладывая несколько поворотов, достигает Чуртахского перевала (2082 м) на восточном отроге горы Люгуву.

За перевалом, на пологом северном склоне хребта, расположился высотный аул Чуртах. Впереди открывается панорама Лакни. На востоке высится темная столообразная гора Шунудаг, в центре — глубокие каньоны Казикумухского Койсу и Кули. На севере встают скальные бастионы Турчидага (2355 м). Вокруг масса аулов. Ближайшие Кулушац и Читур как бы нанизаны на дорогу к Кумуху.

Спуск вниз, и вскоре дорога, обогнув край Кулушаца, устремляется к Читуру. Где-то справа плоскогорье круто обрывается к пойме Койсу. Лишь пройдя аэродром, дорога выходит к обрывам и серпантином спускается на окраину самого большого лакского селения — Кумух.

Последний участок маршрута несложен. От северной окраины Кумуха к аулу Буртук проложена грунтовая автодорога. Она следует в основном по руслу безымянной, часто высыхающей речки. По дороге, трижды пересекающей речку, идти вверх с небольшим набором высоты до развилки дорог. Одна из них уходит вверх, к аулу Буртук и далее на перевал Арчалавар через одноименный хребет, а вторая сворачивает вправо, пересекает речку и вскоре достигает развалин Хамаща. По этому пути надо двигаться строго на север, набирая высоту. Слева горизонт закрывают изломы хребта Арчалавар. Достигнув аула Варай, стоящего на родниках южного склона Турчидага, вновь круто подняться к скальным отвесам горы. С отдельных точек она хорошо видна, ибо доминирует над остальными вершинами.

Справа подходит полевая дорога, начало которой в ауле Унчукатль. Дорога поднимается на ложный перевал и далее с небольшим набором высоты достигает гребня перевала Хамаща (2082 м), имеющего также названия Турчидагский и Мегебский. Отсюда открывается панорама гор бассейна Каракойсу. Около 2 км дорога идет почти не снижаясь. Над головами как бы повисают отвесные известняковые стены. Чуть ниже можно увидеть отдельно стоящую скалу с огромным отверстием. Рядом еще несколько отдельно стоящих останцев. Постепенно открывается вид на аул Мегеб, родину подводника Героя Советского Союза М. Гаджиева. Дорога минует аул. Все ниже спускается она, уходя постепенно от Турчидага.

Из-за поворота появляется аул Обох. Как и Мегеб, он расположен левее дороги, и к нему ведет съезд. А дорога убегает далее вниз, и неожиданно возникает аул Чох. Его дома и сакли, растянувшиеся далеко по склону, составляют единый многоэтажный ансамбль. Добротные, каменные дома, веранды, полукружева окон и ворот придают селению оригинальный даже для Дагестана вид (см. фотона обложке).

Из Чоха можно уехать в Гуниб, но лучше закончить маршрут пешком, посетив находящуюся ниже Чоха, за провалом Каракойсу, легендарную гору Гуниб.

У местечка Чох-Коммуна расположен Гунибский аэропорт, откуда можно улететь в Махачкалу; можно также, поднявшись серпантинами в райцентр Гуниб, уехать автобусом.

По восточным отрогам Самурского хребта (2-я категория сложности)

Burshi — Thu, 08 Mar 2012 10:08:17 GMT

В известный своими умельцами аул Кубачи ведет тяжелая для шоферов дорога. От Маджалиса ехать вверх по Уллучаю, а затем — вдоль его левого притока Дживуса (см. рис. 5). Далее дорога, немыслимо извиваясь по лесистому склону, с трудом достигает аула Трисанчи. Подъем так и называется — Трисанчинским. Выйдя на гребень отрога, дорога уходит вверх до самого райцентра Уркараха. Не въезжая в селение, она огибает его и в высшей своей точке — Уркарахском перевале (1231 м) выходит на луговые склоны. Уже 25 км позади. Относительно короткий, но крутой спуск приводит к Бугану — так называется Дживус в среднем и верхнем течении. От моста через реку вновь многокилометровый подъем к Кубачинскому перевалу. На 43-м км от Маджалиса — Кубачинский перевал (1490 м), с которого дорога уходит на аулы Сутбук и Урари в верховья Буганского ущелья. Еще 2 км подъема, и мы в Кубачах, исходном пункте маршрута.

Осмотрев Старые и Новые Кубачи, спуститься по дороге к отмеченному повороту на Сутбук. Она, то снижаясь, то поднимаясь, идет на запад. Через 3 км влево отходит малонаезженная грунтовая дорога к аулу Ураги. Спуск осуществляется по северным склонам Буган-Кинтурского водораздела. Буган зарылся в каньон, и его с дороги не видно. Абсолютные высоты хоть и невелики, но леса в пути нет. Островки его видны у подошвы склона.

От аула каменотесов и искусных камнерезчиков Сутбука крутизна возрастает. Лишь у моста через крупный правый приток Бугана — Кумакарихерк заканчивается этот тягучий спуск. Вскоре на пути вырастает крупный аул Урари, но дорога ведет все дальше в горы. Спуск в ущелье Бугана, после чего на 1,5—2 км дорога переходит на левый берег и, достигнув места впадения в Буган реки Цугнихерг, возвращается на правобережье. В этом месте маршрут покидает автодорогу, и дальнейшее движение до селения Кули проходит по тропам среднегорья. Дорога же идет ущельем Цугнихерга на перевал Гуцабек и дальше в бассейн Казикумухского Койсу. Место слияния Цугнихерга с Буганом (высота 1320 м) в народе именуется "Мурмаем”.

Небольшой переход до аула Нахки осуществляется по южным обрывистым склонам хребта Сукар. Тропа то поднимается высоко по склону, огибая глубокие лога и балки, то спускается к узким террасам Бугана. В пути встречаются летовки, где есть родниковая вода. Леса здесь нет, склоны к концу лета выжжены солнцем, осыпи, кое-где обнажения скал. Подъемы тропы в общем итоге превышают спуски, так как набор высоты от "Мурмая” до Нахки составляет 200 м.

Аулы Нахки и Наци связывает отличная тропа 2 км. Река делает большую петлю, выгнутую к югу, но горцы этих аулов пробили более короткий путь через отрожек хребта Сукар. Близ Наци в Буган впадает крупный левый приток, собирающий грунтовые и родниковые воды с восточного склона огромной по площади горы Шунудаг (2963 м); с окружающих Наци высот Шунудаг хорошо виден на западе.

Тропа между Наци и Кассагумахи тянется левым берегом уже маловодного Бугана. Склоны гор все более сдавили ущелье, однако здесь сосредоточено немало селений: Урджаги, Кассагумахи, Бикала, Нижний и Верхний Каршулмахи и др. За аулом Урджаги ущелье постепенно меняет направление на западное. К аулу Кассагумахи от тропы отходит ответвление, аул хорошо виден за рекой. Но транзитная тропа продолжает подниматься к небольшому аулу Бикала. С подъема видны вершины Буган-Уллучайского водораздела. За ним начинается одна из крупных рек Дагестана — Уллучай.

Бикала расположилась на крутяке высоко над Буганом (около 1900 м). Кругом клочки возделанных полей. Жизнь здесь трудна, нет садов, хороших путей сообщения, долгие зимы. Потому основное занятие горцев — овцеводство.

К аулу Нижний Каршулмахи тропа ведет почти без набора высоты, затем поднимается, огибая один из притоков верхнего Бугана. Сверху видно, как тропа, перейдя реку, зигзагами взбирается на водораздел с Уллучаем. Именно туда и направлен маршрут. Спуск к Бугану — только что рожденному горному потоку. За рекой развилка троп: виденная с левобережья тропа идет на юг, а вправо отходит тропа на аул Цовкра 1-я. Высота этого места 2100 м, и отсюда начинается подъем на перевал Чарубуту (2470 м, н/к). Желательно запастись водой, так как дальше маршрут пойдет по хребту.

Вначале путь проходит по травянистому склону, но ближе к гребню водораздела появляются осыпи и выходы мергелистых скал. Сам хребет удобен для прокладки по нему троп: он широк, округлые вершины ненамного превышают по высоте седловины. Тропа, выйдя на гребень, меняет направление на западное. С хребта виден на севере Шунудаг, а далеко на юге — Нуссадаг и Алахундаг Северный. Прямо внизу змеятся речки, которые, сливаясь, образуют Уллучай.

Около 2 км пути по хребту до узловой точки 2568 м. Не поднимаясь на эту гору, надо траверсировать осыпной склон в верховьях Уллучая и выйти на четко видимую седловину перевала Чарубуту. Здесь тур, собираемый горцами для ориентации в тумане. С перевала видны аул Цовкра 1-я и несколько аулов в долине правого притока реки Кули. Вид на Шунудаг закрывает вершина 2568 м. С перевала надо идти на юго-запад по снижающемуся хребту. Кстати, этот участок гребня — часть огромного водораздела рек Сулакского бассейна, бассейна Уллучая и других рек предгорья.

С очередной узловой горы перед глазами распахивается широкая долина Кули — основного притока Казикумухского Койсу. Видны река, дорога вдоль нее, домики нижней части селения Кули. Спуск не труден: вначале по тропе траверсировать склон отрога, а затем зигзагами двигаться вдоль борта высыхающей речки прямо к селению. Здесь заканчивается первый, как бы акклиматизационный, этап похода.

Из Кули в аул Хосрех и далее на Чирагский перевал проложена неплохая щебеночная дорога. Если до Хос-реха транспорт попадается довольно часто, то на перевал ходят считанные автомашины, для которых он — нелегкое препятствие. По дороге на правом берегу Кули следует дойти до Хосреха — одного из древнейших лакских аулов (он упоминается в исторической хронике XIV в. "Тарихи Дагестан”). Возле аула развалины средневековой крепости Тамас, по преданию разрушенной войсками Тимура. Близ Хосреха сливаются реки Хлюбалдиних (левый приток Кули), Виралю и Чаранних.

От слияния двух последних и начинается собственно Кули.

От южной окраины аула идут пути на Чирагский перевал и к долине Виралю. После моста через Чаранних проселочная дорога вьется правым берегом Виралю, то прижимаясь к реке, то поднимаясь на 30—40 м на террасы. Когда на противоположном берегу покажутся серые строения небольшого аула Чара, надо сойти с дороги и перейти Виралю. Хорошая тропа ведет вверх по реке к далекому перевалу Алахун. Чара (и МТФ при нем) — последнее селение перед барьером Самурского хребта. От Чары на юг к перевалу Чульты уходит набитая тропа, по которой и следует идти.

Вначале тропа проходит над обрывами к Виралю, а затем поднимается на отрог хребта. С высоты мини-перевала видно слияние Виралю с Харчунчаем, а прямо на юге — скалистая гора Лагизури. Короткий спуск к каньону Виралю. Река бьется среди камней, ревет на порогах, и грохот этот разносится по всему ущелью. Отвесные стены левого берега, над которым проходит маршрут, через 1 км вновь прячут горный поток в каньон.

Но вот каньон остается позади. Тропа спускается к реке и до впадения справа Лагизури идет по руслу Виралю. Справа по ходу в Виралю сбегает много чистых ручейков, несложных для переправ. У слияния на высоте 2577 м Лагизури и Виралю надо переправиться через Виралю и дальше идти уже вдоль Лагизури, ее левым берегом. По водности обе реки примерно равны, но главным истоком Кули считается все же Виралю. Характер долины Лагизури постепенно меняется. Долина чем выше в горы, тем больше расширяется, — правда, в основном за счет левобережных склонов. С возвышающейся над долиной горы Лагизури ступенями спускаются длинные скальные пояса. Уже невдалеке белеет снежный гребень Самурского хребта, закрывший впереди весь обзор.

Там, где сливаются три истока Лагизури, надо перейти последовательно западный и южный истоки. Оказавшись на "стрелке” южного и восточного истоков, следует начать подъем по последнему истоку. Выше эта речка сжимается поперечными скальными сбросами, но в них легко найти более пологие полки и кулуары. На юге во всю свою мощь встает пик Нуссадага (3741 м), а прямо на западе видно глубокое седло перевала Лагизури (3420 м, 1А). После прохождения ущелья и боковых скальных ступеней на перевал поднимаются по крупнощебеночной осыпи. Скальные выходы близ седловины легко обойти.

Перевал Лагизури находится в северном отроге Самурского хребта, между вершинами Нуссадаг (к югу от перевала) и Лагизури (3663 м). Посещается редко. Впервые разведан и пройден туристами из Буйнакска в 1983 г. Спуск в бассейн Харчунчая положе, но длиннее. Вначале идти по большому снежному полю прямо к истоку ручья. Затем по обоим берегам набирающего силу ручья выйти к узкому ущелью, образованному отрогами Нуссадага и Лагизури. Последние 400 м перед впадением слева в Харчунчай ущелье расширяется, позволяя плавно сойти к реке. Перейдя Харчунчай на правый берег, подняться по тропе к перевалу Алахун Западный.

Харчунчай по протяженности не уступает Виралю (длина реки 16 км), но по среднегодовому расходу не так велик. После расширения долина Харчунчая сжимается, образуя так называемый Харчунский коридор. В этом месте восточный отрог скального пика Нуссадаг и западный контрфорс горы Ницазан (3381 м), почти соединившись, образуют узкое ущелье. Еле различимая тропа переходит на левый берег. Переправляться лучше утром и сразу уходить вверх, на кромку отвесных скальных прижимов, и по наклонным полкам продолжать Движение вдоль реки.

В самом начале небольшого расширения ущелья отходит вправо тропка на перевал Нусса (3574 м), ждущий своих первопроходцев. Спуск к Харчунчаю короток. Здесь в реку впадает левый приток, и хотя ущелье несколько раздалось, но только за счет левобережных склонов. За рекой с востока круто падают пласты черного мергеля, над которыми высоко в небо уходит скальный пик Алахундага Северного.

С достигнутой высоты 2822 м практически начинается затяжной подъем к перевалу Алахун Западный, Места эти холодные даже летом. Солнце заглядывает в ущелье лишь в полдень, так как с востока стеной стоит хребет Кокма, а с юга и запада — высокий водораздел Самурского хребта. От очередного левого притока Харчунчая идет пологий (20—30°), но длинный подъем. Здесь много остатков старых лавин, кое-где перекрывающих боковые притоки. Весной это уже сплошное снежное поле, границами которого служат окружающие гребни. Постепенно, следуя строго на юг, надо выйти в предперевальную чашу, в большей части своей забитую снегом. Ровный гребень перевала Алахун Западный (3550 м, 1А; 1Б—весной) уже виден четко.

Выбор пути последнего подъема зависит от года. Весной (апрель—май) при обилии снега лучше уйти на левый по ходу склон, где есть незаснеженные гребни. Снежные надувы и карнизы нависают над северным склоном перевала и зачастую грозят лавинами. Летом (июль—август) лучше подниматься в лоб, ибо крутизна склона не превышает 30—35°. При подъеме в хорошую погоду слева по ходу можно увидеть крутые склоны одной из высочайших вершин Самурского хребта — Алахундаг (3801 м). За спиной же из-за многочисленных гребней и отрогов выглядывает не менее величественный скальный пик Алахундага Северного.

Перевальная седловина широкая, щебнистая, с редкими выходами скальных пластов. При необходимости на ней можно заночевать. К западу тянется длинный, с небольшими взлетами гребень Самурского хребта, образующий срезанную вершину горы Каталкац (3795 м), на востоке доминирует Алахундаг. Далеко внизу просматривается ущелье Алахунчая (в нижнем течении — Хеляхан), окаймленное по бокам высокими отрогами Самурского хребта. Замыкает эту панораму острогребневой скалистый хребет Кябяктепе, в котором легко различить высшую точку хребта — гору Деавгай (4016м).

Несмотря на то, что перевал Алахун Западный давно известен среди лакцев и лезгин, первое его прохождение с севера на юг состоялось только в 1980 г. туристами из Бобруйска (рук. В. Соколов).

Спуск на юг по мелкой, плотной осыпи длиной 150 м и крутизной до 30°. Затем небольшой участок крутой (40°) живой осыпи, где следует навесить перила. Далее идти по оставшемуся с зимы снегу 100—120 м до узкой скальной полки. Здесь также навесить 15-метровые перила. С полки спуск на дно крутого ущелья, где часты следы лавинных выносов. Несмотря на высоту, в этом южном цирке несравненно теплее, чем во время подъема. Через 1,5 км от перевала ущелье расширяется, а многочисленные притоки образуют одну водную артерию — Алахунчай (Хеляхан).

Левым берегом дойти до характерного сужения, где, соблюдая осторожность, можно пройти прямо по кромке воды. Этот участок (не более 210 м) преодолевается в касках: со скал часто сыплется каменная крошка, падают отдельные крупные камни. Далее на пути спуска вновь сужение (400 м), требующее эквилибристики по береговым валунам. Затем появляются зеленые площадки. После третьего левого притока долина поворачивает на юго-запад. В этом месте есть кош. Если взглянуть на пройденный путь, можно увидеть седловину перевала Алахун Западный и часть гребня Самурского хребта, Третий левый приток — река Кутур — рождается на западных склонах хребта Цоукульдаг — одного из самых мощных отрогов Самурского хребта. После слияния Алахунчая и Кутура река носит название Хеляхан.

Не переходя реки Кутур, подниматься ее правым берегом. Узкое дикое ущелье на первый взгляд не имеет выхода, но, пройдя 3 км вдоль порожистой реки, можно увидеть широко раздавшийся водосбор, замкнутый со всех сторон горными хребтами. Ручьи веером сбегают вниз с севера, востока, юга и рядом с небольшим кошем сливаются в единый поток. От коша видны седловины не разведанных пока перевалов, ведущих в верховья Шиназчая. Перевал Кутур не виден, но восхождение на него начинается именно с этой полянки.

Перейдя правый приток Кутура, надо круто подняться на отрог, разделяющий "веер” правых притоков и основной сток реки. Кутур течет в узком, трудно проходимом ущелье, почти в каньоне. С гребня отрога река не видна, но возможен хороший обзор. Подъем по гребню не более 1 км, после чего, не теряя высоты, траверсировать склон и выйти в верховья речки. Перевал уже виден, подъем на него несложен. С верховьев речки выход на старую морену, разделяющую два истока Кутура. Прямо на юге высится гора Кутур (3644 м) с характерной полосой скал. Ниже вершины глубокий врез перевала Кутур (3485 м, 1А). По мелкой, а затем по твердой осыпи выйти на перевал.

Вид на восток, в сторону Шиназчая, ограничен близкими отрогами. За глубоким провалом долины Шиназа высятся гребни Самурского водораздела. Среди вершин выделяется Курудаг (3837 м) — высшая точка хребта на участке от Алахундага до Гестинкиля. Перевал Кутур редко посещается из-за своей удаленности. Впервые его обнаружили и прошли в 1983 г. горные туристы из Бобруйска.

Спуск на восток по некрутой осыпи до истоков речки. Идти можно по обоим берегам круто падающей речки, но на выходе из ущелья придерживаться только правого берега. Верховья Шиназчая лежат на высоте около 2550 м, т. е. потеря высоты на 4-километровом спуске с перевала составляет 900 м. В верховьях Шиназчай получает имя Курапнец — по названию вершины Курапдаг в истоках реки.

Курапнец в этом месте протекает в узком ущелье, прорезая поперечные сланцевые отроги. Надо переправиться на левый берег реки и по хорошей тропе двигаться вниз. В русле встречаются пороги и перепады высотой 0,4—1,5 м, образованные выходами скальных пород и нагромождением обломков камней. Склоны ущелья покрыты альпийскими лугами. Несмотря на ограниченный кругозор с отдельных подъемов тропы, при взгляде на правый склон ущелья можно увидеть вершину Цоукульдаг (3736 м). Восточные отроги горы заставляют ущелье делать большую дугу.

Чем ниже, тем чаще попадаются летовки и коши. Тропа попеременно пересекает сбегающие с Курудага и Курусукиля левые притоки. У коша Кулабад скальный останец. От коша тропа идет к речному обрыву и с него зигзагом спускается к реке Уна, на противоположной стороне которой высится длинный скальный мыс. Для пополнения запасов продуктов можно зайти в аул Уна. По правому берегу Уны идти вверх. Боковые травянистые гребни ограничивают панораму в сторону перевала. Правым берегом, обходя прижимы и набирая высоту (устье Уны—2300 м), выйти на коши оттуда и стартовать на перевал Кураб.

Несколько выше коша открывается обширный горный цирк с крутыми стенами и желобами речек. В волнистой линии Самурского хребта трудно найти нужную седловину перевала. Снега нет, травянистые лужайки невысоко поднимаются по гребням. Вокруг царство черных скал, гребней, осыпей. Тропа в давние времена была проложена к перевалу по низовьям всех правых притоков реки, учитывая, что основной сток идет из-под вершины Унадага. Но тропа сейчас разрушена, лишь отдельные ее куски можно обнаружить у самой кромки гребня.

Предлагаются два равноценных по сложности пути на перевал. Первый вариант: перейдя через большой ручей, обогнуть отрог горы 3582 м и подняться ко второму перевальному ручью; далее взойти на очередной отрог и, не теряя высоты, выйти к сухому руслу, затем прямо вверх по скалистому гребню; в продолжение всего подъема справа течет Уна; скальный гребень сменяется крутой твердой осыпью, в которой различимы следы тропы; закладывая зигзаги, идти круто вверх к пологой седловине в гребне несколько выше перевала и через невысокий бугор спуститься к перевалу Кураб.

Второй вариант выводит прямо на перевал. Минуя каньон и водопад на Уне, надо подняться со страховкой по скалам на характерный выступ в гребне горы 3582 м и двигаться по нему вверх. Справа и слева в глубоких промоинах несутся вниз ручьи. В верхней части гребня, откуда он почти отвесно взлетает к вершине, нужно свернуть вправо и через верховья второго ручья выйти на пологий отрожек, откуда уже виден перевал. Далее подъем по осыпям и скальным поясам на очередной отрог. Отсюда видна большая часть маршрута первого варианта. Уклоны отрогов и склонов по маршруту второго варианта — от 30 до 45°, тогда как в первом варианте есть участки до 50°. Последний участок подъема прост, и выход на перевал Кураб возможен без организации страховки.

Перевал Кураб (3392 м, 1Б) лежит между вершинами Унадаг и 3582 м. На его пологой седловине озеро. Другое название перевала — Унабедюк (по аулам на противоположных склонах). Впервые его посетили в 1969 г. туристы из Днепропетровска (рук. П. Кекало), когда группа, совершив траверс Самурского хребта, спустилась с перевала Кураб на запад. Первопрохождение перевала принадлежит туристам из Дагестана (рук. Г. Газимагомедов), взошедшим на него в 1972 г. с запада и спустившимся в верховья реки Курах, в аул Бедюк.

Восточный склон положе западного. Слева по ходу в неглубокой долинке течет речка Сарфу. С перевала видно место ее впадения в речку, истоки которой находятся несколько севернее. Спуск идет по широколобому отрогу вначале по мелким, но плотным сланцам, а затем по сочным альпийским лугам. Ниже по течению Сарфу кош, возле него следует перейти речку (высота 2200 м) и, траверсируя пологие склоны короткого отрожка, спуститься в аул Бедюк, который как бы прилег своими саклями к крутому склону левого берега реки Чимичай. Поднявшись из аула на пологий гребень отрога хребта Чимидаг, можно выйти на проселочную дорогу Рича — Усуг. По ней идти вниз вдоль реки Хоредж, через маленький аул Хоредж, к месту слияния Кураха и Хореджа. Дальнейший путь по широкой пойме приводит через 1,5 км в аул Усуг, а еще через 2 км в аул Гельхен — конечный пункт всего маршрута. Из Гельхена можно уехать на автомашине.

Богосское кольцо (2-я категория сложности)

Burshi — Thu, 08 Mar 2012 10:07:06 GMT

Эчеда — один из крупнейших аулов в Цумадинском районе. Сюда уже проведена дорога, часть будущей пастбищной автодороги Агвали — Бежта. По широкой, вырубленной в скалах дороге идти вверх по Андийскому ущелью. Вскоре дорогу пересекает самый многоводный левый приток Андийского Койсу — река Гакко. За узким ущельем Гакко сужается и Андийское ущелье. Андийское Койсу с огромной силой бьет в скальные стены, бурлит водоворотами. Ущелье дикое, замкнутое, с множеством поворотов и неожиданно встающих отвесных гребней.

Там, где над Андийским Койсу встает огромная стена, тропа по висячему мостику переходит на правый берег. Однако и на этой стороне вырастают гребни и стены исполинских высот, и тропа, правда ненадолго, переходит реку. Перед небольшим притоком в последний раз через Андийское Койсу переброшен мост, и тропа, плавно огибая отрог, незаметно втягивается в ущелье реки Митлуда. На высоте 100—150 м выше тропы показываются сакли аула Сагада, как бы сторожащие выход из ущелья. С высокого мыса видны слияние чистых вод Митлуды и грязных вод Койсу, тропа к аулу Метрада и далекие сакли самого аула.

Около 4 км тропа проходит правобережьем Митлуды, то прижимаясь к воде, то уходя недалеко вверх на склон или террасу. Надо отметить, что поверху есть локальные тропы, которыми жители Сагады ходят в аул Тляцуда, но для транзитного движения они не годятся: на всем далеком пути к перевалу Илянхеви не следует отдаляться от реки. Но вот первый мост через Митлуду. Если до этого пересечения горные склоны хребта Кириоти только манили лесной прохладой, то, перейдя на левый берег, тропа встречается с лесными дубравами и долго еще будет проходить по лесу. Так начинается Дидойская котловина.

Тропа постепенно втягивается в лесистое ущелье и на уровне аула Тляцуда спускается к реке. Здесь деревянный мост, за ним необычные сакли аула, в архитектуре которых больше, чем в центральном Дагестане, применяется дерево. У моста в заводи можно купаться. Дальше надо идти тем же левым берегом. Ущелье делает ряд резких поворотов, но тропа не уходит далеко от воды. Затем следует спуск и переход по настилу моста на правый берег, где властвуют острогребневые отроги вершин Саго и Чирир. Интересна конструкция моста: три жерди-прогона, и по ним накат из веток; левая опора сложена из дикого камня, в котором защемлены толстые бревна, несущие главную нагрузку. При переходе мост дрожит, но стоит крепко.

Крутой подъем по скалистому склону отрога горы Саго; появляются осины и дубы, река скрывается в бездне. Наконец, тропа, прорезав гребень отрога, выходит на перевал, возвышающийся над уровнем реки на 200—250 м. Длинный, затяжной спуск, мостик через очередной приток Митлуды, и на открытом склоне показываются строения аула Амайтлях. Тропа минует аул понизу и по висящему шаткому пастилу пересекает Мнтлуду в третий раз. Хорошо видна река Амайтлинка, спускающаяся к Митлуде серией водопадов. Тропа — путеводная нить маршрута — шедевр дорожного искусства: на ней много балконов, т. е. искусственных участков, подпорных стенок, простых мостиков и воздвигнутых с инженерной выдумкой мостов. Природа вокруг — редкость для сурового пейзажа Дагестана: лес из сосны, березы, осины, сизые, умытые рекой скалы внизу, крутые взлеты гребней к небу, живописные водопады, причем один из них бьет прямо из грота.

После очередного спуска к реке тропа вновь переходит на правый берег. Ущелье узкое, тропа следует по зеленому коридору и приводит на травянистую поляну в месте, где Митлуда принимает справа приток Шаитли. За Шаитли на высоте 1450 м расположен аул Шаури; это на 330 м выше начальной точки маршрута в ауле Эчеда.

Через 1 км подъема по ущелью Шаитли переход па правый берег. Ущелье постепенно расширяется, тропа проходит через несколько поселений (Инух, Хотох, Хветль, Кетури). Склоны безлесные, однако за рекой, на северных склонах горы Вето, темнохвойные высокоствольные леса. Долина Шаитли не похожа на Митлудинское ущелье, но по-своему привлекательна; здесь большие просторы, открываются дальние планы, видны вершины хребтов Кириоти, Богосского, Хема. Жить горцам тут нелегко: они оторваны от "большой земли”. В ауле Геннятль, через который проходит тропа, развалины древней крепости. Еще 1,5—2 км, и тропа приводит в аул Шаитль — последнее селение долины.

Несколько выше аула река Шаитли принимает слева приток Херскал, истоки которого лежат на северных склонах вершины и перевала Жамори. Через этот несложный перевал (1А) можно пройти в долину Хзанора. Дальше по конной тропе следует дойти до МТФ, расположенной у слияния сразу трех рек: Уше — стекающей с севера, с хребта Хема, Илянхеви — с северо-востока и Хилотли — с юга. Путь к перевалу Илянхеви проходит левым берегом одноименной реки, по сосново-березовым рощам. Река постепенно забирает к северу. Примерно через 3 км следует переправиться через Илянхеви и до приметного стыка трех ущелий продолжать путь именно этой стороной. За летовками, на высоте 2244 м, сливаются речки Байдан и Илянхеви. Основным истоком является более водный Байдан, а Илянхеви сбегает с перевала небольшим потоком.

Путь на перевал начинается по отрогу с широким травянистым гребнем. Утомительный, почти километровый набор высоты. Тем не менее это наиболее удобный путь на хребет. Слева по ходу — сбросы к ущелью Илянхеви, справа — подобный левому рельеф. С подъемом все шире открывается панорама Богосского хребта: на востоке — купол Жижии-Книтли (3716 м), на юго-востоке — мощная пирамида Жекоды (3800 м) и на юге, далеко за отрогами, — усеченный пик Балакури (3736м).

На высотах 2500—2600 м тропа сходит с гребня и траверсирует пологий западный склон вплоть до четко выраженного обрывистого цирка. Трава уступает место осыпям и скалам. С края цирка уже виден перевал, а поскольку высота в основном набрана, тропа, огибая кромку обрывов, постепенно достигает гребня перевала Илянхеви (3186 м, 1А). В конце XIX в. этот перевал прошел немецкий исследователь и альпинист Г. Мерцбахер, назвав его Кеме, возможно, по названию западного отрога Богоса — хребта Хема. Поскольку вершина Кеме (3506 м) и река Кемеор находятся относительно далеко от перевала, мы считаем топоним "Илянхеви” применительно к перевалу более правильным.

С перевала открывается вид на долину реки Бочох (по другим источникам — реки Хонох), на многовершинный северный отрог Коготль с высшей точкой — горой Коготль (3809 м). Хорошо просматривается снежное плоскогорье Гари и вершина Гари (3576 м) в верховьях Бочоха. В перемычке Гари — Коготль видна широкая седловина перевала Кеме (3503 м, 1Б), ведущего в верховья ущелья Кеме. Вид на так называемый "Ледяной Богос”, т. е. на ту часть хребта, где сгруппированы все основные ледники, закрывают отроги горы Неце (3558м).

На северной стороне перевала до самого конца лета сохраняется снег. Он лежит в теневой части гребня длинными продольными полосами и частично закрывает узкую лощину, откуда несколько ниже выбирается ручей. По снегу, а затем по осыпям и глубоким врезам в склон крутой спуск зигзагами приводит к устью перевального ручья, в цирк. Спуск утомителен из-за резкого сброса высоты. Далее следует идти правым берегом Бочоха то по гальке поймы, то по цветущим травам широкой долины. Чем ниже, тем четче тропа. Сравнявшись с четвертым по счету отрогом Коготля, на высоте 2320 м, нужно переправиться на левый берег. Правобережные склоны постепенно одеваются сосновым лесом, и запах хвои висит над всей долиной. Проселочная дорога, сменившая тропу, некруто сбегает вниз к саклям аула Хонох (около 2000 м).

Ходовое время с перевала около 2 часов. В районе Хоноха много цветущих полян, солнца, красивые виды белоснежных богосских вершин. Перед выходом в зону ледников можно сделать полудневку или дневку.

Не переходя Хваршинку, по грунтовой дороге пройти до реки Жижия. Переправа проста — летом воды в реке мало. Вскоре за рекой, теперь уже по тропе, начинается подъем в разреженный березнячок. Хваршинка постепенно исчезает в каньоне, а тропа продолжает набирать высоту. Вокруг редкий лес, причем выше по склону преобладает береза, а ниже, у края каньона,— сосна. Крутой взлет сменяется относительно ровной площадкой, затем тропа вновь уходит вверх. Там за пределами леса и в окружении первых рододендронов стоит летний кош. Чуть дальше ручеек, где окончательно теряется тропа.

За ручьем поле цветущих рододендронов. Пологий подъем на северный отрог Тинавчегелатля (3542 м), откуда уже видны бурная река Тинав и широкий язык ледника Тинавчегелатль (рис. 7). Следует спуститься к реке, но, не доходя до нее 20—30 м, выйти по склонам средней сложности к ледовому языку (около 3250 м). Ледник спокойный, без стен и трещин. Через 0,5 км движения по нему показывается перевал Тинав Западный с характерными скальными "штанами” на склоне гребня. Дальше надо идти так, чтобы по правую руку остались перевал Тинав Западный, скалистый пик Эдерасо (3672 м) и глубокий врез перевала Тинав Восточный. Прямо на юге, в гребне Богосского хребта, вырастает горб вершины 3707 м. Следует обойти короткий северный отрог ее. Крутизна в этом месте 25—30°, встречаются неширокие трещины. По леднику идти обязательно в связках. Постепенно огибая вершину 3707 м, можно увидеть широкую седловину и небольшой скальный сброс над ней. Вверх по леднику четко обрисовывается скально-ледовая башня горы Чимис (4099 м). Перед перевалом ледник выполаживается.

Перепал Бочох (3631 м, 1Б, другое название — перевал Османова) очень удобен для прохода в долины Жекоды и Сараора. В этом плане лишь Тинав Восточный (3574 м, 1А) может составить ему конкуренцию.

Возвышение на гребне к востоку от перепала — узловая точка высотой 3678 м. Отсюда на юг отходит невысокий хребет Керан. С перепала Бочох спуск вначале по затвердевшему снегу, а затем по осыпям прямо вниз. Несколько ниже перевала на уступе синеют два озерка. По мере спуска появляются сглаженные, полузасыпанные щебнем скалы. Во избежание срывов необходим максимум внимания и осторожности. Только спустившись на 500—550 м по вертикали, оказываешься у воды. Левый приток Жекоды, Янаван, маловоден и слаб. Местность вокруг малоприятна для взгляда: выжженные скалы, унылые серые осыпи, ни травинки. В ясную погоду этот "котел”, зажатый в южных отрогах Богоса, изнуряет жарой. Такой переход от зелени н льда северного склона к духоте н выжженным щебнистым южным склонам — еще одно доказательство контрастности Дагестана.

Несколько ниже по Янавану его пересекает тропа, спускающаяся с одноименного перевала. По тропе плавным траверсом склона хребта Керан нужно подниматься на юго-восток. При подъеме видна излучина Жекоды, где река резко меняет восточное направление на южное. Тропа режет западный склон Керана в самых верховьях коротких ущелий. Незаметно гребень хребта оказывается рядом. К северу от перевала — широколобая вершина 3268 м. Седловина перепала Янаван (3241 м, н/к) каменистая, но трава восточного склона близко подходит к ней. С перепала, а лучше с высотки 3268 м открывается панорама Богоса от ледяного массива Бочек (4116 м) — Чимис (4099 м) до пирамиды Жекоды (3800 м). Хорошо просматривается солидное понижение перевала Тинав Восточный, а также верховья Кахабора — огромного малоснежного кара, где раньше, вероятно, залегал мощный ледник.

7. Перевалы Богосского хребта в верховьях Хваршинки (вид с северо-запада)

Спускаться нужно по тропе, но с места ее поворота на юг, откуда она убегает в лес, идти либо по широкому травянистому отрогу хребта Керан, либо кромкой только что рожденного оврага. В обоих случаях путь упирается в правый берег шумного Кахабора на высоте около 2400 м. Вниз по этой реке можно двигаться как по левому, так и по правому берегу. Постепенно долина поворачивает на восток и смыкается на высоте 2137 м с подобной долиной Чеерабора. Здесь летний кош Ланда, где трудятся чабаны из аула Ланда.

От слияния Кахабора и Чеерабора начинается многоводный Сараор. На его высоком левом берегу поляна, с которой видны заснеженные гребни Богосского хребта. Здесь же и начало тропы в верховья реки и к перевалу Анцох. Тропа идет в 50—60 м от реки. В пути много поперечных ручьев, требующих спуска к ним и последующего подъема. Постепенно открывается длинный ледопад ледника Большой Анцох. Полвека назад язык ледника достигал Чеерабора, но теперь сильно отступил, обнажив скальное ложе. К леднику вдоль прежнего его русла тянутся морены, а с обрывистого льда сбегает пенящийся ручей. Несколько выше по реке можно полюбоваться почти 80-метровым Богосским водопадом. Вода как бы выбрасывается с кромки скальной стены и с шумом летит вначале единой струей, а в конце водяным веером. Нет на Богосе водопада выше и красивее.

Тропа заканчивается на зеленой лужайке, откуда вверх идут снежники и черные сланцевые осыпи. Река закрыта более чем километровой лентой снега, по которой и следует подняться к водопаду в истоках Чеерабора, Скальные гребни с хребтов Тлим и Богос как бы запирают вход в верхний цирк, образуя ступень в 20—25 м. Водопад обходить справа по ходу и далее, не пересекая речки, идти прямо на видимую вершину Аддалы. Набрав большую высоту, основной сток Чеерабора отклоняется влево, к леднику Чеераб. Наш путь лежит вправо по ходу.

Пройдя снежное поле, следует уйти влево по ходу на разрушенные скалы. Требуется осторожность: скалы сыпучие. По ним подниматься Прямо к видимому скальному гребню хребта Тлим. Не всегда удается выйти точно па перевал (с начала подъема он не виден), но на последних метрах скалы выполаживаются, и седловина становится досягаемой. На перевале Анцох (3418 м, 1Б) большой тур. Впервые Анцох открыли и прошли в 1980 г. дагестанские туристы (рук. К. Ахмедханов).

С перевала Анцох хорошо виден маршрут к перевалу Чакатлы (3А). Часть пути проходит по хребту Тлим, смыкающемуся с Богосским в районе Аддалы. На западе видны отроги вершин Бочек и Белякова, а между ними — огромная чаша-ледосбор, где покоится верхняя часть ледника Большой Анцох. От перевала Анцох хребет Тлим, постепенно повышаясь, образует группы высоких пиков. Среди них Тлим-Капусли, Ободсон, Джарачан и др. К северо-востоку, прямо под перевалом, раскинулся разветвленный ледник Тунсада, над которым высятся километровые стены Аддалы, Аддалы Восточной и Тунсады (4013 м). Если долина Чеерабора скрыта за отрогом, то первые километры спуска в долину Тунсадаора хорошо просматриваются.

Спуск по легким скалам, а затем по снежному склону к леднику с множеством остаточных морен. Частично по ним, а частично по некрутому льду надо выйти к концу ледника. Здесь красивое моренное озерко. Постепенно крутизна увеличивается. Нужно выйти на старую левобережную морену ледника, вдоль которой справа и слева бегут стремительные потоки. По морене, а затем по разрушенному отрогу надо спуститься к месту слияния правого истока Тунсадаора с левым, бегущим из-под перевала Тунсада. Переправу лучше наводить поутру, когда водяной поток вдвое, а то и втрое меньше. За рекой озеро Чалда и первые коши, от них убегает вниз тропа. Высота этого места около 2750 м. Севернее озера высится перевал Чалда (3482 м, 1А).

По тропе левым берегом Тунсадаора идти вниз. Справа река принимает три многоводных притока. Крутой вначале, зигзагообразный спуск сменяется затем ровным спуском по высокой террасе. По мере движения как бы вырастают вершины Чеераб (3682 м), Тлим-Капусли (37G9 м) и Ободсон (3708 м). На северном склоне Тлим-Капусли виден каровый ледничок. Ущелье постепенно поворачивает влево, на восток. Тропа сбегает с зеленых склонов прямо к реке и вскоре достигает разрушенных башен. За ними сливаются воды Тунсадаора и Семилдаора. По мосту, теперь уже Семилдаора, попадаем на окраину аула Суэтль, где есть и МТФ. Правобережные склоны одеты лесом, который спускается прямо к реке.

Место здесь живописное, но отчасти суровое. С ледников Богоса сбегают сюда холодные потоки Тунсадаора и Семилдаора, образующих при слиянии реку Черах. Ущелье Чераха глубоко врезано в окрестные горы, отчего все пути сообщения проложены высоко над рекой. На этих высотах, на крутых склонах живут в редких аулах горцы. От МТФ одна тропа уходит вниз по ущелью, а другая, более крутая,— наискосок вверх. После большого набора высоты по травянистым склонам тропа достигает временной летовки, расположенной на пологой части отрога хребта Росода. Отсюда, с высоты около 2550 м, видны будто вертикально падающие в Черах северные отроги Тлим-Капусли и Джарачана, ледник Тлим, зажатый этими отрогами, и белая нитка реки, низвергающейся на дно ущелья. Вниз по Чераху весело смотрятся склоны хребтов Росода и Гарта.

Далее четкая тропа ведет вверх по склону к перевалу Росода. По мере движения по верху ущелья (реки Семилдаор не видно, она на большой глубине внизу) тропа постепенно сближается с рекой и достигает ее у временного коша. В середине и ближе к концу лета тут на альпийских лугах пасутся тысячные отары овец. Здесь широкая долина Семилдаора подступает прямо к обрывам, за которыми лежит ледник Семилда. От коша (2570 м) вверх идти лучше правым берегом, где есть остатки тропы. Подъем некрутой, вокруг безмолвные горы да шум падающих с хребта Ижена водопадов. Вскоре перед мощной башней Чартлягоха открывается седловина перевала Росода.

Подъем на перевал Росода (3318 м, 1А) и спуск с него к реке Рутлух описаны в маршруте 2, но в обратном направлении. Из аула Дагбаш по тропе надо выйти к реке Габди (см. маршрут 2), откуда видна низкая перемычка в Богосском хребте — перевал Арида, последний на маршруте. Путь хорошо просматривается, по тропой пренебрегать не следует. Тропа спускается к реке Рутлух и, оставив слева слияние истоков Рутлуха — Хуекитли и Ариды, поднимается левым берегом Ариды. Несколько выше слияния тропа переходит на правый берег. Отсюда начинается последний бросок к перевалу. Река превращается в ручей, а затем вообще исчезает. К хорошо видимой седловине тропа поднимается зигзагами. Почти до самого перевала вокруг благоухают альпийские луга. Седловина перевала Арида (3109 м, н/к) широкая, щебнистая. К северо-востоку от нее высится гора Адатль (3403 м), к югу — Чанытли (3587 м).

Спуск в долину реки Ацебари вначале крутой, частично идет по снегу, а затем осыпью. Ниже появляется тропа, которая выводит к только что рожденной реке. Перейдя на ее правый берег, по тропе, то удаляясь от русла, то сближаясь с ним, надо выйти к МТФ, расположенной высоко над обрывистым берегом. Отсюда крутой спуск к уже видимой реке Аигидарилих. Нелишне сказать, что горцы прокладывали свои тропы в основном по южным, более прогреваемым склонам. Для туристов этот практицизм оборачивается отсутствием вдоль маршрутов лесных массивов. Вот и тропа вдоль Ацебари проложена по лугам сухого южного склона, тогда как северный, более увлажненный, покрыт густым лесом с преобладанием сосны.

Высоко на правом берегу Ангидарилиха лежит аул Ангида. У впадения Ацебари в Ангидарилих целый узел троп, две из которых следуют вниз по реке. Правая тропа поднимается в Ангиду, левая же вдоль лесистого берега уходит вниз к ущелью Килы. По ней и надо продолжать маршрут, хотя есть более короткая, верхняя, тропа из Ангиды в Тинди. Для конного горца она удобна, но пешком затратишь времени больше, чем по нижней, ущельной. Тропа пересекает верховья глубоких логов и целый веер отрогов на уровнях от 2000 до 2200 м.

Последние 2 км надо идти прямо по пойме Ангидарилиха. Постепенно реку сжимают с севера отрог Бежаталы, а с юга—хребет Агаготли. Следует переправиться на правый берег и перед впадением Ангидарилиха в Килу взять вправо по ходу. Пройдя не более 0,5 км вдоль бурной Килы, свернуть на хорошо набитую Кильскую тропу и по ней, то спускаясь, то поднимаясь по скалистой полке, достигнуть висячего моста через реку Тиндигол. За ним тропа резко взбирается на скальный мыс и, пропилив его гребень, выводит к нависшим над крутыми склонами домам и саклям Тинди. Здесь и заканчивается маршрут.