Туризм в Дагестане

Эчеда — один из крупнейших аулов в Цумадинском районе. Сюда уже проведена дорога, часть будущей пастбищной автодороги Агвали — Бежта. По широкой, вырубленной в скалах дороге идти вверх по Андийскому ущелью. Вскоре дорогу пересекает самый многоводный левый приток Андийского Койсу — река Гакко. За узким ущельем Гакко сужается и Андийское ущелье. Андийское Койсу с огромной силой бьет в скальные стены, бурлит водоворотами. Ущелье дикое, замкнутое, с множеством поворотов и неожиданно встающих отвесных гребней.

Там, где над Андийским Койсу встает огромная стена, тропа по висячему мостику переходит на правый берег. Однако и на этой стороне вырастают гребни и стены исполинских высот, и тропа, правда ненадолго, переходит реку. Перед небольшим притоком в последний раз через Андийское Койсу переброшен мост, и тропа, плавно огибая отрог, незаметно втягивается в ущелье реки Митлуда. На высоте 100—150 м выше тропы показываются сакли аула Сагада, как бы сторожащие выход из ущелья. С высокого мыса видны слияние чистых вод Митлуды и грязных вод Койсу, тропа к аулу Метрада и далекие сакли самого аула.

Около 4 км тропа проходит правобережьем Митлуды, то прижимаясь к воде, то уходя недалеко вверх на склон или террасу. Надо отметить, что поверху есть локальные тропы, которыми жители Сагады ходят в аул Тляцуда, но для транзитного движения они не годятся: на всем далеком пути к перевалу Илянхеви не следует отдаляться от реки. Но вот первый мост через Митлуду. Если до этого пересечения горные склоны хребта Кириоти только манили лесной прохладой, то, перейдя на левый берег, тропа встречается с лесными дубравами и долго еще будет проходить по лесу. Так начинается Дидойская котловина.

Тропа постепенно втягивается в лесистое ущелье и на уровне аула Тляцуда спускается к реке. Здесь деревянный мост, за ним необычные сакли аула, в архитектуре которых больше, чем в центральном Дагестане, применяется дерево. У моста в заводи можно купаться. Дальше надо идти тем же левым берегом. Ущелье делает ряд резких поворотов, но тропа не уходит далеко от воды. Затем следует спуск и переход по настилу моста на правый берег, где властвуют острогребневые отроги вершин Саго и Чирир. Интересна конструкция моста: три жерди-прогона, и по ним накат из веток; левая опора сложена из дикого камня, в котором защемлены толстые бревна, несущие главную нагрузку. При переходе мост дрожит, но стоит крепко.

Крутой подъем по скалистому склону отрога горы Саго; появляются осины и дубы, река скрывается в бездне. Наконец, тропа, прорезав гребень отрога, выходит на перевал, возвышающийся над уровнем реки на 200—250 м. Длинный, затяжной спуск, мостик через очередной приток Митлуды, и на открытом склоне показываются строения аула Амайтлях. Тропа минует аул понизу и по висящему шаткому пастилу пересекает Мнтлуду в третий раз. Хорошо видна река Амайтлинка, спускающаяся к Митлуде серией водопадов. Тропа — путеводная нить маршрута — шедевр дорожного искусства: на ней много балконов, т. е. искусственных участков, подпорных стенок, простых мостиков и воздвигнутых с инженерной выдумкой мостов. Природа вокруг — редкость для сурового пейзажа Дагестана: лес из сосны, березы, осины, сизые, умытые рекой скалы внизу, крутые взлеты гребней к небу, живописные водопады, причем один из них бьет прямо из грота.

После очередного спуска к реке тропа вновь переходит на правый берег. Ущелье узкое, тропа следует по зеленому коридору и приводит на травянистую поляну в месте, где Митлуда принимает справа приток Шаитли. За Шаитли на высоте 1450 м расположен аул Шаури; это на 330 м выше начальной точки маршрута в ауле Эчеда.

Через 1 км подъема по ущелью Шаитли переход па правый берег. Ущелье постепенно расширяется, тропа проходит через несколько поселений (Инух, Хотох, Хветль, Кетури). Склоны безлесные, однако за рекой, на северных склонах горы Вето, темнохвойные высокоствольные леса. Долина Шаитли не похожа на Митлудинское ущелье, но по-своему привлекательна; здесь большие просторы, открываются дальние планы, видны вершины хребтов Кириоти, Богосского, Хема. Жить горцам тут нелегко: они оторваны от "большой земли”. В ауле Геннятль, через который проходит тропа, развалины древней крепости. Еще 1,5—2 км, и тропа приводит в аул Шаитль — последнее селение долины.

Несколько выше аула река Шаитли принимает слева приток Херскал, истоки которого лежат на северных склонах вершины и перевала Жамори. Через этот несложный перевал (1А) можно пройти в долину Хзанора. Дальше по конной тропе следует дойти до МТФ, расположенной у слияния сразу трех рек: Уше — стекающей с севера, с хребта Хема, Илянхеви — с северо-востока и Хилотли — с юга. Путь к перевалу Илянхеви проходит левым берегом одноименной реки, по сосново-березовым рощам. Река постепенно забирает к северу. Примерно через 3 км следует переправиться через Илянхеви и до приметного стыка трех ущелий продолжать путь именно этой стороной. За летовками, на высоте 2244 м, сливаются речки Байдан и Илянхеви. Основным истоком является более водный Байдан, а Илянхеви сбегает с перевала небольшим потоком.

Путь на перевал начинается по отрогу с широким травянистым гребнем. Утомительный, почти километровый набор высоты. Тем не менее это наиболее удобный путь на хребет. Слева по ходу — сбросы к ущелью Илянхеви, справа — подобный левому рельеф. С подъемом все шире открывается панорама Богосского хребта: на востоке — купол Жижии-Книтли (3716 м), на юго-востоке — мощная пирамида Жекоды (3800 м) и на юге, далеко за отрогами, — усеченный пик Балакури (3736м).

На высотах 2500—2600 м тропа сходит с гребня и траверсирует пологий западный склон вплоть до четко выраженного обрывистого цирка. Трава уступает место осыпям и скалам. С края цирка уже виден перевал, а поскольку высота в основном набрана, тропа, огибая кромку обрывов, постепенно достигает гребня перевала Илянхеви (3186 м, 1А). В конце XIX в. этот перевал прошел немецкий исследователь и альпинист Г. Мерцбахер, назвав его Кеме, возможно, по названию западного отрога Богоса — хребта Хема. Поскольку вершина Кеме (3506 м) и река Кемеор находятся относительно далеко от перевала, мы считаем топоним "Илянхеви” применительно к перевалу более правильным.

С перевала открывается вид на долину реки Бочох (по другим источникам — реки Хонох), на многовершинный северный отрог Коготль с высшей точкой — горой Коготль (3809 м). Хорошо просматривается снежное плоскогорье Гари и вершина Гари (3576 м) в верховьях Бочоха. В перемычке Гари — Коготль видна широкая седловина перевала Кеме (3503 м, 1Б), ведущего в верховья ущелья Кеме. Вид на так называемый "Ледяной Богос”, т. е. на ту часть хребта, где сгруппированы все основные ледники, закрывают отроги горы Неце (3558м).

На северной стороне перевала до самого конца лета сохраняется снег. Он лежит в теневой части гребня длинными продольными полосами и частично закрывает узкую лощину, откуда несколько ниже выбирается ручей. По снегу, а затем по осыпям и глубоким врезам в склон крутой спуск зигзагами приводит к устью перевального ручья, в цирк. Спуск утомителен из-за резкого сброса высоты. Далее следует идти правым берегом Бочоха то по гальке поймы, то по цветущим травам широкой долины. Чем ниже, тем четче тропа. Сравнявшись с четвертым по счету отрогом Коготля, на высоте 2320 м, нужно переправиться на левый берег. Правобережные склоны постепенно одеваются сосновым лесом, и запах хвои висит над всей долиной. Проселочная дорога, сменившая тропу, некруто сбегает вниз к саклям аула Хонох (около 2000 м).

Ходовое время с перевала около 2 часов. В районе Хоноха много цветущих полян, солнца, красивые виды белоснежных богосских вершин. Перед выходом в зону ледников можно сделать полудневку или дневку.

Не переходя Хваршинку, по грунтовой дороге пройти до реки Жижия. Переправа проста — летом воды в реке мало. Вскоре за рекой, теперь уже по тропе, начинается подъем в разреженный березнячок. Хваршинка постепенно исчезает в каньоне, а тропа продолжает набирать высоту. Вокруг редкий лес, причем выше по склону преобладает береза, а ниже, у края каньона,— сосна. Крутой взлет сменяется относительно ровной площадкой, затем тропа вновь уходит вверх. Там за пределами леса и в окружении первых рододендронов стоит летний кош. Чуть дальше ручеек, где окончательно теряется тропа.

За ручьем поле цветущих рододендронов. Пологий подъем на северный отрог Тинавчегелатля (3542 м), откуда уже видны бурная река Тинав и широкий язык ледника Тинавчегелатль (рис. 7). Следует спуститься к реке, но, не доходя до нее 20—30 м, выйти по склонам средней сложности к ледовому языку (около 3250 м). Ледник спокойный, без стен и трещин. Через 0,5 км движения по нему показывается перевал Тинав Западный с характерными скальными "штанами” на склоне гребня. Дальше надо идти так, чтобы по правую руку остались перевал Тинав Западный, скалистый пик Эдерасо (3672 м) и глубокий врез перевала Тинав Восточный. Прямо на юге, в гребне Богосского хребта, вырастает горб вершины 3707 м. Следует обойти короткий северный отрог ее. Крутизна в этом месте 25—30°, встречаются неширокие трещины. По леднику идти обязательно в связках. Постепенно огибая вершину 3707 м, можно увидеть широкую седловину и небольшой скальный сброс над ней. Вверх по леднику четко обрисовывается скально-ледовая башня горы Чимис (4099 м). Перед перевалом ледник выполаживается.

Перепал Бочох (3631 м, 1Б, другое название — перевал Османова) очень удобен для прохода в долины Жекоды и Сараора. В этом плане лишь Тинав Восточный (3574 м, 1А) может составить ему конкуренцию.

Возвышение на гребне к востоку от перепала — узловая точка высотой 3678 м. Отсюда на юг отходит невысокий хребет Керан. С перепала Бочох спуск вначале по затвердевшему снегу, а затем по осыпям прямо вниз. Несколько ниже перевала на уступе синеют два озерка. По мере спуска появляются сглаженные, полузасыпанные щебнем скалы. Во избежание срывов необходим максимум внимания и осторожности. Только спустившись на 500—550 м по вертикали, оказываешься у воды. Левый приток Жекоды, Янаван, маловоден и слаб. Местность вокруг малоприятна для взгляда: выжженные скалы, унылые серые осыпи, ни травинки. В ясную погоду этот "котел”, зажатый в южных отрогах Богоса, изнуряет жарой. Такой переход от зелени н льда северного склона к духоте н выжженным щебнистым южным склонам — еще одно доказательство контрастности Дагестана.

Несколько ниже по Янавану его пересекает тропа, спускающаяся с одноименного перевала. По тропе плавным траверсом склона хребта Керан нужно подниматься на юго-восток. При подъеме видна излучина Жекоды, где река резко меняет восточное направление на южное. Тропа режет западный склон Керана в самых верховьях коротких ущелий. Незаметно гребень хребта оказывается рядом. К северу от перевала — широколобая вершина 3268 м. Седловина перепала Янаван (3241 м, н/к) каменистая, но трава восточного склона близко подходит к ней. С перепала, а лучше с высотки 3268 м открывается панорама Богоса от ледяного массива Бочек (4116 м) — Чимис (4099 м) до пирамиды Жекоды (3800 м). Хорошо просматривается солидное понижение перевала Тинав Восточный, а также верховья Кахабора — огромного малоснежного кара, где раньше, вероятно, залегал мощный ледник.

7. Перевалы Богосского хребта в верховьях Хваршинки (вид с северо-запада)

Спускаться нужно по тропе, но с места ее поворота на юг, откуда она убегает в лес, идти либо по широкому травянистому отрогу хребта Керан, либо кромкой только что рожденного оврага. В обоих случаях путь упирается в правый берег шумного Кахабора на высоте около 2400 м. Вниз по этой реке можно двигаться как по левому, так и по правому берегу. Постепенно долина поворачивает на восток и смыкается на высоте 2137 м с подобной долиной Чеерабора. Здесь летний кош Ланда, где трудятся чабаны из аула Ланда.

От слияния Кахабора и Чеерабора начинается многоводный Сараор. На его высоком левом берегу поляна, с которой видны заснеженные гребни Богосского хребта. Здесь же и начало тропы в верховья реки и к перевалу Анцох. Тропа идет в 50—60 м от реки. В пути много поперечных ручьев, требующих спуска к ним и последующего подъема. Постепенно открывается длинный ледопад ледника Большой Анцох. Полвека назад язык ледника достигал Чеерабора, но теперь сильно отступил, обнажив скальное ложе. К леднику вдоль прежнего его русла тянутся морены, а с обрывистого льда сбегает пенящийся ручей. Несколько выше по реке можно полюбоваться почти 80-метровым Богосским водопадом. Вода как бы выбрасывается с кромки скальной стены и с шумом летит вначале единой струей, а в конце водяным веером. Нет на Богосе водопада выше и красивее.

Тропа заканчивается на зеленой лужайке, откуда вверх идут снежники и черные сланцевые осыпи. Река закрыта более чем километровой лентой снега, по которой и следует подняться к водопаду в истоках Чеерабора, Скальные гребни с хребтов Тлим и Богос как бы запирают вход в верхний цирк, образуя ступень в 20—25 м. Водопад обходить справа по ходу и далее, не пересекая речки, идти прямо на видимую вершину Аддалы. Набрав большую высоту, основной сток Чеерабора отклоняется влево, к леднику Чеераб. Наш путь лежит вправо по ходу.

Пройдя снежное поле, следует уйти влево по ходу на разрушенные скалы. Требуется осторожность: скалы сыпучие. По ним подниматься Прямо к видимому скальному гребню хребта Тлим. Не всегда удается выйти точно па перевал (с начала подъема он не виден), но на последних метрах скалы выполаживаются, и седловина становится досягаемой. На перевале Анцох (3418 м, 1Б) большой тур. Впервые Анцох открыли и прошли в 1980 г. дагестанские туристы (рук. К. Ахмедханов).

С перевала Анцох хорошо виден маршрут к перевалу Чакатлы (3А). Часть пути проходит по хребту Тлим, смыкающемуся с Богосским в районе Аддалы. На западе видны отроги вершин Бочек и Белякова, а между ними — огромная чаша-ледосбор, где покоится верхняя часть ледника Большой Анцох. От перевала Анцох хребет Тлим, постепенно повышаясь, образует группы высоких пиков. Среди них Тлим-Капусли, Ободсон, Джарачан и др. К северо-востоку, прямо под перевалом, раскинулся разветвленный ледник Тунсада, над которым высятся километровые стены Аддалы, Аддалы Восточной и Тунсады (4013 м). Если долина Чеерабора скрыта за отрогом, то первые километры спуска в долину Тунсадаора хорошо просматриваются.

Спуск по легким скалам, а затем по снежному склону к леднику с множеством остаточных морен. Частично по ним, а частично по некрутому льду надо выйти к концу ледника. Здесь красивое моренное озерко. Постепенно крутизна увеличивается. Нужно выйти на старую левобережную морену ледника, вдоль которой справа и слева бегут стремительные потоки. По морене, а затем по разрушенному отрогу надо спуститься к месту слияния правого истока Тунсадаора с левым, бегущим из-под перевала Тунсада. Переправу лучше наводить поутру, когда водяной поток вдвое, а то и втрое меньше. За рекой озеро Чалда и первые коши, от них убегает вниз тропа. Высота этого места около 2750 м. Севернее озера высится перевал Чалда (3482 м, 1А).

По тропе левым берегом Тунсадаора идти вниз. Справа река принимает три многоводных притока. Крутой вначале, зигзагообразный спуск сменяется затем ровным спуском по высокой террасе. По мере движения как бы вырастают вершины Чеераб (3682 м), Тлим-Капусли (37G9 м) и Ободсон (3708 м). На северном склоне Тлим-Капусли виден каровый ледничок. Ущелье постепенно поворачивает влево, на восток. Тропа сбегает с зеленых склонов прямо к реке и вскоре достигает разрушенных башен. За ними сливаются воды Тунсадаора и Семилдаора. По мосту, теперь уже Семилдаора, попадаем на окраину аула Суэтль, где есть и МТФ. Правобережные склоны одеты лесом, который спускается прямо к реке.

Место здесь живописное, но отчасти суровое. С ледников Богоса сбегают сюда холодные потоки Тунсадаора и Семилдаора, образующих при слиянии реку Черах. Ущелье Чераха глубоко врезано в окрестные горы, отчего все пути сообщения проложены высоко над рекой. На этих высотах, на крутых склонах живут в редких аулах горцы. От МТФ одна тропа уходит вниз по ущелью, а другая, более крутая,— наискосок вверх. После большого набора высоты по травянистым склонам тропа достигает временной летовки, расположенной на пологой части отрога хребта Росода. Отсюда, с высоты около 2550 м, видны будто вертикально падающие в Черах северные отроги Тлим-Капусли и Джарачана, ледник Тлим, зажатый этими отрогами, и белая нитка реки, низвергающейся на дно ущелья. Вниз по Чераху весело смотрятся склоны хребтов Росода и Гарта.

Далее четкая тропа ведет вверх по склону к перевалу Росода. По мере движения по верху ущелья (реки Семилдаор не видно, она на большой глубине внизу) тропа постепенно сближается с рекой и достигает ее у временного коша. В середине и ближе к концу лета тут на альпийских лугах пасутся тысячные отары овец. Здесь широкая долина Семилдаора подступает прямо к обрывам, за которыми лежит ледник Семилда. От коша (2570 м) вверх идти лучше правым берегом, где есть остатки тропы. Подъем некрутой, вокруг безмолвные горы да шум падающих с хребта Ижена водопадов. Вскоре перед мощной башней Чартлягоха открывается седловина перевала Росода.

Подъем на перевал Росода (3318 м, 1А) и спуск с него к реке Рутлух описаны в маршруте 2, но в обратном направлении. Из аула Дагбаш по тропе надо выйти к реке Габди (см. маршрут 2), откуда видна низкая перемычка в Богосском хребте — перевал Арида, последний на маршруте. Путь хорошо просматривается, по тропой пренебрегать не следует. Тропа спускается к реке Рутлух и, оставив слева слияние истоков Рутлуха — Хуекитли и Ариды, поднимается левым берегом Ариды. Несколько выше слияния тропа переходит на правый берег. Отсюда начинается последний бросок к перевалу. Река превращается в ручей, а затем вообще исчезает. К хорошо видимой седловине тропа поднимается зигзагами. Почти до самого перевала вокруг благоухают альпийские луга. Седловина перевала Арида (3109 м, н/к) широкая, щебнистая. К северо-востоку от нее высится гора Адатль (3403 м), к югу — Чанытли (3587 м).

Спуск в долину реки Ацебари вначале крутой, частично идет по снегу, а затем осыпью. Ниже появляется тропа, которая выводит к только что рожденной реке. Перейдя на ее правый берег, по тропе, то удаляясь от русла, то сближаясь с ним, надо выйти к МТФ, расположенной высоко над обрывистым берегом. Отсюда крутой спуск к уже видимой реке Аигидарилих. Нелишне сказать, что горцы прокладывали свои тропы в основном по южным, более прогреваемым склонам. Для туристов этот практицизм оборачивается отсутствием вдоль маршрутов лесных массивов. Вот и тропа вдоль Ацебари проложена по лугам сухого южного склона, тогда как северный, более увлажненный, покрыт густым лесом с преобладанием сосны.

Высоко на правом берегу Ангидарилиха лежит аул Ангида. У впадения Ацебари в Ангидарилих целый узел троп, две из которых следуют вниз по реке. Правая тропа поднимается в Ангиду, левая же вдоль лесистого берега уходит вниз к ущелью Килы. По ней и надо продолжать маршрут, хотя есть более короткая, верхняя, тропа из Ангиды в Тинди. Для конного горца она удобна, но пешком затратишь времени больше, чем по нижней, ущельной. Тропа пересекает верховья глубоких логов и целый веер отрогов на уровнях от 2000 до 2200 м.

Последние 2 км надо идти прямо по пойме Ангидарилиха. Постепенно реку сжимают с севера отрог Бежаталы, а с юга—хребет Агаготли. Следует переправиться на правый берег и перед впадением Ангидарилиха в Килу взять вправо по ходу. Пройдя не более 0,5 км вдоль бурной Килы, свернуть на хорошо набитую Кильскую тропу и по ней, то спускаясь, то поднимаясь по скалистой полке, достигнуть висячего моста через реку Тиндигол. За ним тропа резко взбирается на скальный мыс и, пропилив его гребень, выводит к нависшим над крутыми склонами домам и саклям Тинди. Здесь и заканчивается маршрут.